Sag es mit der Brust: Wie Slogan-T-Shirts ein fulminantes Comeback feierten

„Ich wusste, dass ich dafür gecancelt werde“, scherzte Designerin Marie Lueder nach ihrer Show auf der Berlin Fashion Week gegenüber einem Reporter. Das meistdiskutierte Stück ihrer Kollektion war ein Tanktop mit dem Slogan „Männer sind so zurück“, ein Satz, der laut Lueder sowohl vom TikTok-Refrain „Wir sind so zurück“ als auch von der Wahl Donald Trumps und dem Aufstieg der rechtsextremen AfD in ihrer Heimat Deutschland inspiriert wurde. „Humor ist eine wichtige Waffe, wenn man sich machtlos fühlt“, sagt sie.

Lüders Statement-Tank.

Tatsächlich wurde die in London ansässige Designerin nicht abgesagt, bekam aber mehr Berichterstattung als gewohnt. Und sie arbeitete in einer langen Modetradition. Von Katharine Hamnetts Anti-Atomkraft-T-Shirts bis zu Diors „We should all be feminists“-T-Shirt – T-Shirts mit Slogans gehören untrennbar zu turbulenten Zeiten. In dieser Saison gab es unzählige Statements zur Auswahl und manchmal standen die Designer selbst als Models da. Ein typisches Beispiel: Willy Chavarrias letzter Look „How we love is who we are“ bei seiner Pariser Show, Teil einer Zusammenarbeit mit Tinder und der Human Rights Campaign, um auf die 489 Anti-LGBTQ-Gesetze aufmerksam zu machen, die in den USA im vergangenen Jahr eingeführt wurden. Oder Conner Ives‘ „Protect the Dolls“-Shirt zur Unterstützung der Trans-Rechte – das der Designer online zum Verkauf anbot, wobei der gesamte Erlös an Trans Lifeline ging.

Pedro Pascal trägt bei einer Thunderbolts* -Vorführung das „Protect the Dolls“-Shirt von Conner Ives.

„T-Shirts mit politischen Slogans kamen erstmals in einer anderen turbulenten Ära auf, nämlich in den späten 60er-Jahren“, bemerkt Valerie Steele, Direktorin und Chefkuratorin des Museums am FIT. Die Antikriegs-, Bürgerrechts-, Schwulen- und Frauenbewegung nutzten das Kleidungsstück, um ihre Botschaft zu unterstreichen. „Es entspringt einer Protesttradition und verbreitet sich sehr schnell, weil es eine offensichtliche Möglichkeit ist, eine Botschaft zu kommunizieren“, sagt sie. „Man trägt es zu einem Werbeplakat.“ Heute, wo Themen von Einwandererrechten bis hin zur Sichtbarkeit von Transsexuellen auf den Titelseiten stehen, ist die Landschaft noch zersplitterter – und mit ihr auch ihr stilistischer Nachhall. Statt sich hinter einer gemeinsamen Sache zu vereinen, ließen sich Designer dazu inspirieren, bestimmte und manchmal sehr persönliche Gefühle zum Ausdruck zu bringen.

Luars freches Herbst-T-Shirt 2025.

Designer Patricio Campillo, der bei seiner Verbeugung sein eigenes aktuelles „El Golfo De México“-Design trug, bemerkte: „Eines der Dinge, die ich an der mexikanischen Kultur liebe, ist unsere Fähigkeit, komplizierte Situationen zu satirisieren.“ Das T-Shirt, das Trumps Anordnung zur Umbenennung des Gewässers in „Golf von Amerika“ aufgriff, war ironisch gemeint und sah aus wie ein Souvenir, das man auf lokalen Straßenmärkten verkaufen könnte. Wie Lueders Tank „ging es viral. Damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Campillo. „Es war überall in den Nachrichten, überall in den sozialen Medien der Leute in Mexiko und den USA. Mir war nicht klar, wie viele unterschiedliche Meinungen dazu geäußert werden würden. Es war etwas überwältigend, und für eine Sekunde bereute ich es. Aber dann sah ich, wie stolz die mexikanischen Amerikaner darauf waren, und es fühlte sich an, als wäre es etwas Größeres als ich.“ Er plant nun, einen Teil des Gewinns an Organisationen zu spenden, die Transgender und unbegleitete Minderjährige unterstützen.

Patricio Campillo in seinem T-Shirt-Design.

Trotzdem fügt er hinzu: „Ich glaube nicht, dass das Tragen eines T-Shirts wirklich etwas ändern wird.“ Ein modisches Statement hat zwar eine gewisse Wirkung, aber nur bis zu einem gewissen Grad. „In Mexiko sagt man, dass es leichter ist, wenn man die Trauer teilt. Das war also vor allem die Absicht. Ich denke, es ist einfach ein Symbol dafür, dass wir zusammenhalten sollten, oder?“

Eine Version dieser Geschichte erscheint in der Sommerausgabe 2025 von ELLE.

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