El arte perdido de tomar un almuerzo largo y con alcohol

Cada uno o dos años, el almuerzo de negocios entre semana —a veces llamado el almuerzo de negocios, en el que los hombres y mujeres de negocios comparten el pan, a menudo con alcohol— se declara muerto o ha regresado. Esto surgió la semana pasada, cuando una de las escritoras más populares de Substack, Emily Sundberg, autora del boletín "Feed Me", sugirió que el almuerzo estaba desapareciendo . Ya nadie come, dijo (sospecho que se refiere a la prevalencia de medicamentos para bajar de peso como Ozempic), y nuestros teléfonos siempre nos estorban.

“La tecnología moderna también ha dificultado el simple hecho de estar presente sentado frente a alguien a la mesa, concentrado únicamente en la comida y la conversación, sin sentir el brillo estridente de las notificaciones del dispositivo guardado en el fondo de mi bolso”, escribió Sundberg.

El artículo del boletín formaba parte de una conversación más amplia este año: Nos preocupa mucho la situación del almuerzo. Pocos observadores lo consideran un desastre; al contrario, parecen pensar que se encuentra en una situación precaria. The New Yorker acaba de publicar un apoyo entusiasta en un artículo titulado " El caso del almuerzo ". En abril, The Wall Street Journal advirtió a sus lectores que preparar su propio sándwich o ensalada y comerlo en sus escritorios estaba perjudicando las economías locales. Ese mismo mes, The Economist instó a su audiencia a salir a comer entre semana.

Últimamente, The New Yorker , The Economist y The Wall Street Journal han alentado a sus lectores a tomar un almuerzo adecuado durante la semana laboral, en lugar de sentarse solos en sus escritorios o en un banco afuera de su oficina.

En años anteriores, estábamos más seguros de que el almuerzo estaba en auge o en su punto más bajo. Hace tan solo un año, The New York Times , The New Yorker , Robb Report , Inc. y otros publicaron titulares anunciando el regreso del almuerzo de negocios. Estas declaraciones llegaron dos años después de que el Times anunciara: «El almuerzo de negocios podría estar pasando de moda». Un año antes de la publicación de esa noticia, The Wall Street Journal insistió en que el almuerzo de negocios neoyorquino había regresado.

Recuerdo una historia muy difundida de 2015 en la que el Times utilizó el almuerzo de trabajo para enfrentar a la vieja guardia de los medios contra la nueva. «La idea de almuerzos de horas de duración, a veces empapados en vodka, resulta un poco extraña para la nueva generación de estrellas de los medios», escribió John Koblin, seguido de esta inolvidable cita:

"Casi me molesta tener que salir a comer", dijo Ben Lerer, cofundador del sitio web Thrillist y director general de Lerer Hippeau Ventures. "Estoy demasiado ocupado. Mi asistente me compró algo que comí en una reunión".

La historia molestó mucho al personal de Esquire, porque, literalmente, inventamos el término "almuerzo de trabajo". En octubre de 1979, el editor jefe de Esquire, Lee Eisenberg, acuñó la frase en un artículo sobre el restaurante Four Seasons .

“Entiendan que no es el jefe de la empresa quien almuerza en el bar”, escribió. “Lo más probable es que sea el pensador principal de una tienda. Editores, directores creativos, diseñadores, aficionados al vino: estos son los señores y las señoras que almuerzan”.

La primera página del artículo de Esquire de 1979 que inventó el término «almuerzo de poder». En la página se muestra el restaurante del Four Seasons de Manhattan, entonces epicentro de la comida.

La historia de Eisenberg surgió tras una época particularmente tensa para el almuerzo de negocios. Dos años antes, el presidente Carter había lanzado una ofensiva a gran escala contra el ritual. A finales de los 70, propuso reducir la cantidad que las personas podían deducir de sus impuestos por una comida de negocios. El sector empresarial lo interpretó como un ataque al almuerzo de tres martinis.

“De acuerdo, el Sr. Carter sigue siendo un niño descalzo en Gomorra”, escribió el periodista financiero Alan Abelson en una columna del Wall Street Journal en 1977. “Pero ha ido demasiado lejos. Una cosa es arrimar el hombro a los cubanos, codearse con congresistas y gente similar, defender a un subordinado prominente que quizá se haya desviado del camino de la corrección fiscal. Para nosotros, esto son meros pecadillos, dignos de una pequeña reprimenda, comparados con la asombrosa enormidad de su persistente ataque a los martinis”.

Sin embargo, antes de que Reagan asumiera su cargo, la revista The Washington Post Magazine, en octubre de 1980, tranquilizó a las élites del mediodía al insistir en que el almuerzo de poder había regresado.

El vicepresidente George Bush y el presidente Ronald Reagan almorzando en la Casa Blanca en los años 80.

¿Por qué nos preocupa tanto el estado de nuestra comida del mediodía? Porque es nostálgica, nos conecta con un pasado que era más civilizado y elegante. Da igual si esa fue la realidad. Es una memoria colectiva en la que salimos de la oficina y regresamos un poco borrachos. Hace que el trabajo de oficina parezca atractivo. Ya sea en los años 70 o en la actualidad, un almuerzo apropiado actúa como retaguardia contra nuestro futuro que se acerca rápidamente, en el que la tecnología tritura toda la personalidad —toda la diversión, en realidad— de nuestras jornadas laborales. O, como dijo la escritora Lauren Collins en The New Yorker , el almuerzo «puede servir como un reducto de ocio e incluso de decadencia en un mundo en constante optimización: el ragú dominical hirviendo a fuego lento, el martini del mediodía, la mesa navideña puesta a las dos en punto y no abandonada hasta que el calor se desvanece». De esa manera, el almuerzo, con o sin bebidas, ya sea potente o pausado, es un pequeño acto de rebelión. Por eso nos preocupa tanto su precariedad: sin ella, la resistencia está muerta.

El pasado junio, Jeff Gordinier, editor de gastronomía de Esquire, me invitó a almorzar un miércoles en Le Bernardin, el exclusivo restaurante francés del chef Eric Ripert. El chef nos sirvió su menú degustación, y cuando intentamos pedir disculpas por los maridajes, los camareros, sorprendidos y educadamente molestos, nos presionaron para que lo reconsideráramos. Cedimos y disfrutamos de varias copas de vino (pequeñas) con el almuerzo. Regresé a la oficina 30 minutos más tarde de lo previsto, pero sin ninguna preocupación.

Por suerte, Emily Sundberg no declaró muerto el almuerzo en un boletín informativo. En cambio, lanzó un grito de guerra: «Pienso en los almuerzos de verano más gloriosos: la sensación de sostener una copa de martini fría con sal de papas fritas cristalizándose entre mi dedo y la condensación. Tengo la agenda bastante libre en agosto…».

Hagamos todos planes para seguir su ejemplo.

Esta historia apareció en el boletín semanal "Carta del Editor" por correo electrónico. Suscríbete a Esquire para recibirlo en tu buzón todos los domingos.