Qué triste es Milán que desfila en los patios bochornosos

incógnita

Simón Cracker

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli

Emporio Armani

Emporio Armani

Giorgio Armani

Kitón

Mardoqueo

Prada

Prada

Flores

Hay un sustantivo que los amantes de la moda adoran: "energía". Tener energía, expresar "una energía hermosa", es el equivalente contemporáneo de la frialdad del pasado. Pues bien, la energía ha desaparecido de la moda, a menos que se quiera confundir con nerviosismo . A pesar de que en la rueda de prensa de Pitti, el presidente de ICE, Matteo Zoppas, había aportado datos alentadores para la moda masculina y la nota de prensa de clausura había ofrecido un resumen moderadamente positivo, un aire sombrío se cernía sobre los tres días y medio de desfiles de moda masculina en Milán que, salvo las altísimas temperaturas, inevitables en una ciudad cada vez más consolidada, nada logró disipar; ni siquiera las fiestas, las celebraciones, los jardines y los grandes espacios acondicionados como parques de atracciones.

En Florencia, quizás por la belleza de la ciudad, la gran cantidad de jóvenes que participan en iniciativas especiales, las cenas con vistas a Santa Maria del Fiore y los conciertos del consorcio Cuoio di Toscana, que ya celebra su cuadragésimo aniversario y cuenta con una nueva colaboración con Diego Dolcini, en el parque de las Cuatro Estaciones, que antes era el Palazzo Della Gherardesca y, por lo tanto, se mantiene fresco incluso a cuarenta grados, el hecho de que el clima sea cada vez más denso y el dinero cada vez escasee ha pasado relativamente desapercibido. Ver al superintendente del Maggio Musicale, Carlo Fuortes, fotografiar el hermoso desfile de Niccolò Pasqualetti organizado en la cavea del teatro, entusiasmado a pesar del sol abrasador y la ingeniosa idea de colocar alfombras reflectantes sobre el hormigón, inspiró muchas reflexiones alegres sobre las posibilidades de superposición artística que la música y el vestuario siempre han practicado.

En Milán, el hecho de que el volumen de negocio se haya reducido en muchos casos a la mitad y escribiré sobre ello en pocas líneas, ha sido en cambio evidente también por esa elección estética de la “contemporaneidad” , otro término esencial de la fashionista de moda, que ha llevado los pocos desfiles independientes o alternativos a patios ruinosos, patios semiabandonados, garajes asfixiantes, aceras tout court, con transeúntes dispuestos en círculo más allá de las barreras porque en tiempos supuestamente inclusivos la moda contemporánea, después de haber terminado la parada habitual frente al fotógrafo, sale a la calle, se “mezcla”. Me gustaría decir que funcionó y que incluso los desfiles mixtos (hombres y mujeres, a veces imposibles de distinguir) tenían sentido y, en cambio, la atmósfera no los ayudó, y ya se notaba un poco en el debut, el desfile de Fiorucci, con las caras demacradas de las modelos, el horrible perrito de peluche en brazos y esos leggings de colores fluorescentes que en la época del fundador, Elio, y en los setenta "disco", eran sexis porque las chicas eran guapas y estaban bien formadas, y ahora resultan inquietantes, ya sea por sus crestas ilíacas prominentes, o porque no se corresponden en lo más mínimo con la realidad de la vida cotidiana, o mejor dicho, de la vida contemporánea: comparadas con las jóvenes de entonces, las que vemos ahora en la calle tienen una media de diez o quince kilos de más, debido a la pésima alimentación y a la falta de deporte, lo que exige una moda diferente. Si bien es lógico que hoy las jóvenes de 18 a 20 años con poder adquisitivo acudan en masa a las boutiques de Vivienne Westwood en busca de corsés, como viene sucediendo desde hace algún tiempo, no las veo enfundándose en el body desestructurado de tul color carne que inauguró el desfile ni gastándose doscientos euros en una camiseta con estampado de nubes, por no hablar de las que gastamos nuestra primera asignación en 1976 en un cinturón turquesa en la Galleria Passarella, apreciando por encima de todo el enfoque irónico y los precios democráticos de Fiorucci, y hoy no encontramos ninguna de esas cosas: ni los precios asequibles ni, mucho menos, la ironía.

Así pues, el efecto acumulativo del hormigón, el calor, las paredes desconchadas, los rostros tristes, la ropa visiblemente fracasada y presumiblemente cara —dejando todo ese espacio a la estética "libre" de Raf Simons, al trío de camisas cuadradas, cambiando el modelo ciripà, calcetines con las piernas al descubierto— no benefició a la colección de Prada. Lo digo por (casi) todos, porque los comentarios sobre el lanzamiento de la colección, pocas horas antes de la dimisión del director ejecutivo Gianfranco D'Attis, fueron punzantes incluso para quienes, en aras de una vida tranquila, se limitaban a las noticias—, les quitaron la poca energía que les quedaba . Comparar el calendario de desfiles milaneses de hace tres años con el de esta edición es la demostración más eficaz del proceso de selección en marcha a todos los niveles . Excluyendo a Zegna, que por obvias razones de mercado presentó la colección en Dubai, afortunadamente para ellos unos días antes de que el régimen iraní bajo ataque considerara cerrar el estrecho de Ormuz, en la lista faltan Fendi, Versace, Jil Sander, John Richmond que volvió a presentar en Londres a pesar de que el calendario se había reiniciado, y luego Gucci , que presentó una colección mixta el pasado febrero, pero podría haber hecho un pequeño recordatorio estos días y en cambio, como todos los que pueden, está organizando la presentación de las joyas en París, durante los desfiles de alta costura que, tengan esto en cuenta porque es donde volvemos y llevo dos años escribiendo esto, estarán abarrotados como nunca antes: grande o pequeña, la maison de couture incluso se ha vuelto, y no pocas veces, competitiva con el pret-à-porter de alta gama, con la diferencia de que está hecha a medida.

Antonio Grimaldi nunca ha trabajado tan duro como en el último año, al igual que Fausto Puglisi con los pedidos especiales de Cavalli o Massimo Monteforte que se esfuerza por satisfacer las peticiones de mujeres que no entienden por qué tienen que ponerse modelos estándar a precios a medida, sin considerar ya la marca un valor decisivo. Muchas otras marcas han optado por la presentación y les ha ido muy bien, véase Bally que, me dijo uno de los nuevos directivos, con desfiles ciertamente creativos, pero también con un continuo distanciamiento de lo que genéricamente se define como core business y que en este caso específico significa zapatos para un público burgués aspiracional, ha reducido a la mitad su facturación en tres años: inmediatamente después de la pandemia, se vendió por 400 millones, hoy factura alrededor de 200 millones y mientras su director creativo Simone Bellotti ha pasado a Jil Sander, está tratando laboriosamente de reposicionarse con el deporte y más precisamente con el tenis , que a raíz del éxito de Jannik Sinner todo el mundo parece haber redescubierto después de años de olvido y aquí hay que darle crédito a Gucci por haber visto lejos con el chico que ahora canta, o mejor dicho actúa, con Andrea Bocelli en uno de los éxitos del verano.

Sobre la arcilla roja, aunque falsa, es decir reconstruida en el invernadero de Villa Necchi Campiglio, Tod's colocó sus gomas de identidad, pero algo desagradable debe estar sucediendo entre la marca y su director creativo Matteo Tamburini, quien dio una conferencia de prensa al estilo de la Casa Blanca, es decir, leyó un comunicado de prensa que le pasaron, respondió a una pregunta releyendo una frase del mismo comunicado de prensa y abandonó la reunión esencialmente sin despedirse de nadie. Es sorprendente que no se hubiera enterado de que, por muy bueno que sea, y sin duda lo es, en el grupo Tod's solo hay un director creativo llamado Diego Della Valle, quien siempre ha considerado las colecciones de moda una excelente herramienta de marketing al servicio del negocio principal, es decir, el caucho en el que ha basado su fortuna durante más de cuarenta años. Pero es evidente que, llegados a este punto, es decir, tras un año y medio de colecciones que nadie ha visto en las tiendas, Tamburini tiene que reflexionar y definir sus objetivos, porque, una vez pasada la adolescencia, se aprende a controlar los nervios. Él, como muchos otros. Si una vez, es decir, cuando la moda crecía a doble dígito, los directores creativos podían ser venerados, idolatrados, mimados y, como mucho, interactuaban con el director de merchandising, ahora que las cosas van bastante mal para casi todos, los creadores de colecciones se ven obligados a tratar con personas que abrirían un puesto en el mercado de los lunes en Piazza San Marco si esto pudiera ayudarlos a mantener los presupuestos de ventas prometidos a los accionistas y garantizarse la bonificación de fin de año, y de hecho últimamente tienden a hacer precisamente eso. En Etro, por ejemplo, la colección era tan abiertamente "comercial" , el estampado paisley estampado en las corbatas tan barato, odio usar un adjetivo tan brutal pero es el correcto, que su director creativo, Marco De Vincenzo, prefirió pasar el fin de semana con su familia, en Sicilia. No sé si la presencia de L Catterton tanto en la capital de Tod's como en la de Etro tiene algo que ver con estas muestras de impaciencia; Lo que es cierto es que las reacciones de los departamentos creativos a las presiones del último año son un hecho incontrovertible y sustancialmente idéntico, como lo son los intentos cada vez más diluidos y débiles de hacer uso del llamado "patrimonio de la marca", es decir, los archivos.

Tomemos como ejemplo, y una vez más, el caso Bally; desde hace algún tiempo, la marca ha ocupado los gloriosos espacios donde, entre los años 90 y principios de los 2000, Tom Ford cautivó al público de ambos sexos con el mejor Gucci de la historia. Para que quede claro, en Italia no solo tenemos problemas con “El Gatopardo” de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que los graduados de secundaria no han leído ni visto en la hortera adaptación de Netflix, sino con muchos otros aspectos de la cultura de masas. Nadie, absolutamente nadie, entre los jóvenes que trabajan en Bally conoce la historia del espacio donde presentan zapatos y chaquetas, por no hablar de la del edificio que lo alberga, es decir, el glorioso edificio de la Belle Epoque donde a principios del siglo XX se abrieron los “Baños de Diana”, que incluían un hotel y un spa. Entiendes bien que si ignoras sin problemas los aspectos arquitectónicos, simbólicos, históricos del lugar donde trabajas, vender imagen y belleza se vuelve difícil incluso si tienes memorizados todos los clichés del momento y ofreces el mejor Campari de la zona.

Afortunadamente, sin embargo, más allá de este momento difícil encarnado por el rostro apagado de Carla Bruni cantando con su vocecita a cien metros de donde, una vez, caminó por las pasarelas como una reina, también hay algo que funciona . No poco, después de todo, y la buena noticia es que se trata principalmente de gente joven: los chicos de la marca Simon Cracker , por ejemplo, es decir, Filippo Biraghi y Simone Botte , que interceptan un gusto y un estilo fácilmente reconocibles con sus formas estratificadas pero sin ornamentaciones y que, como muchos otros, han encontrado un lugar acogedor para desfilar prácticamente pro bono en la Fundación Sozzani (verán que, después de haber superado problemas y preocupaciones y con el apoyo de su hija Sara Maino, una importante cazatalentos, Carla Sozzani podrá afirmar mejor esa franja del suburbio milanés llamado Bovisasca y gentrificarla como lo hizo hace treinta años con Corso Como). O, de nuevo, Mordecai, la marca de la línea Ludovico Bruno , con su moda fluida y potente, las formas grandes, las materias primas que son una especie de tendencia para la próxima temporada y que también se pueden encontrar en las colecciones de dos marcas que podrían parecer muy diferentes a esta, a saber, Kiton con sus hermosos linos pesados ​​y coloridos en naranja y azul ultramar y Brunello Cucinelli con la arena y los infinitos tonos de gris que ahora son su firma y que también se han expandido a las nuevas colecciones de gafas desarrolladas con Essilor Luxottica . Pero lo que es realmente asombroso es la posible superposición hipotética entre una marca como Mordecai y una como Emporio Armani , entre las más apreciadas en términos absolutos. Pensar que una mujer de treinta y ocho años y un señor que ya casi tiene noventa y uno (que, eso sí, no ha estado bien pero se recupera en casa y mientras tanto ha tenido oportunidad de observar ambos desfiles y guiarlos vía FaceTime e incluso llamarnos al orden porque retrasábamos el inicio del desfile y había decenas de miles de personas conectadas) ven las cosas de manera no demasiado disímil y que visten al hombre de hoy con los mismos pantalones holgados de lino con tiro bajo, las camisas anchas, los pequeños estampados elegantes de corbata, los jacquards, las formas "reconfortantes", que dan serenidad, tiene algo de reconfortante incluso en quien, de profesión, se limita a observar.