Issey Miyake transforma la Fundación Cartier en un jardín de esculturas vivientes

PARÍS -- Mientras París se marchitaba bajo el implacable sol de junio, Issey Miyake envió un batallón de soldados intergalácticos de la moda a la Fundación Cartier el jueves, brillando entre el arte y la ropa masculina en un espectáculo donde incluso la luz era protagonista. El sol del final de la mañana rebotaba con fuerza en las monumentales columnas de acero del museo de arte, obligando a algunos asistentes a deslizar sus asientos para escapar de los deslumbrantes reflejos: un improvisado juego de sillas musicales con una banda sonora vibrante y cinética.

Esta temporada de la Semana de la Moda de París encuentra a la casa Miyake en plena transición. En enero, París despidió a Homme Plissé —el plisado de culto de Miyake, que había sido la estrella del calendario masculino de la ciudad desde 2019—, al tiempo que la marca centraba su atención en desfiles itinerantes, presentados recientemente bajo el sol de la Toscana. El relevo en París ha recaído en IM Men, la última línea concebida personalmente por Issey Miyake antes de su fallecimiento en 2022. El desfile del jueves marcó el regreso de IM Men a los escenarios parisinos, bajo la dirección de los diseñadores Sen Kawahara, Yuki Itakura y Nobutaka Kobayashi.

El tema, "Textura Danzante", hacía un guiño al arte cerámico de Shoji Kamoda, pero también a la coreografía surrealista expuesta. Las modelos parecían rodar, inclinarse y balancearse bajo la luz, con movimientos que semejaban un ballet y un videojuego a cámara lenta. De vez en cuando, algún invitado entrecerraba los ojos, sin saber si estaba viendo un desfile o una alucinación inducida por el calor.

La multitud —en partes iguales, parisinos modernos, editores visitantes y aquellos para quienes un culotte plisado es una vocación espiritual— esquivó el resplandor del sol y se abanicaron en el calor, moviéndose para mayor comodidad y mejor visibilidad. La primera modelo salió con un sombrero angular y extravagante, marcando la pauta para un desfile de siluetas que mezclaban hombre de hojalata y ninja espacial, diseñadas para pistas de baile o planetas lejanos.

Las prendas en sí parecían diseñadas para un nuevo clima, o quizás para una nueva especie. Las superficies se desprendían, ondulaban y brillaban, las láminas metálicas brillaban al sol, y los tejidos jacquard evocaban las olas talladas de la cerámica de Kamoda. Motivos bermellones y blancos se destacaban junto a un verde casi neón, cortesía de redes de pesca recicladas. Un abrigo se desabrochaba con un cuello llamativo, mientras que algunas blusas y pantalones, al extenderse, formaban círculos perfectos: un guiño a los platos torneados de Kamoda.

Miyake, fallecido en 2022 , dominó la colección con una visión inconfundible en cada pliegue elaborado y su divertida transformación. IM Men es la última línea que concibió: un laboratorio viviente de innovación, riesgo y, en ocasiones, absurdo, ahora interpretado con energía por un equipo más joven. Incluso en su ausencia, su legado sigue vivo en cada broma, pliegue y sorpresa de la pasarela.

Nacido en Hiroshima en 1938, Miyake surgió del Japón de posguerra para convertirse en una figura mundial, transformando la moda en las décadas de 1980 y 1990 con su visión radical y escultural. Fue pionero del plisado termofijado y creó líneas como Pleats Please y A-POC, que difuminaron las fronteras entre el arte, la ciencia y la vida cotidiana. Los diseños de Miyake liberaron la tela, permitiéndole adaptarse tanto al cuerpo como a la imaginación.

Por supuesto, la adopción de la vanguardia por parte de la casa de moda aún conlleva peligro. El espectáculo del jueves en ocasiones se inclinó hacia el exceso, con arte cinético y sombreros de ciencia ficción que amenazaban con eclipsar las propias prendas, un riesgo habitual de Miyake. Pero los mejores momentos, como un abrigo mandarina minimalista que pasó flotando, demostraron que la moderación a veces puede robar el protagonismo.