« Danse à la machette, percussions et dégustation d'escargots épicés - dans les coulisses de ma semaine au Ghana »

Des milliers de chauves-souris frugivores tourbillonnaient dans une tornade, s'élevant à 300 pieds au-dessus de moi tandis que la plus haute cascade du Ghana s'écrasait dans un rythme tonitruant à côté de moi - sa brume rafraîchissant la chaleur sur ma peau.

Pour arriver jusqu'ici, nous avions traversé une forêt tropicale humide – nous baissant sous les lianes, enjambant des reptiles effrayés, chassant des insectes intrépides, traversant neuf ponts bruyants. Chaque pas s'enfonçait dans la terre rouge et riche, tandis que le sentier se rétrécissait sous nos pieds et que le bruit de l'eau s'amplifiait.

Puis, soudain, les arbres s'écartèrent et voilà : les célèbres chutes de Wli, au Ghana, les plus hautes d' Afrique de l'Ouest . Sauvages et magnifiques. Les chauves-souris criaient tandis que la chute de 80 mètres de haut se déversait d'une falaise abrupte dans un bassin au-dessus duquel des papillons se dispersaient, leurs ailes scintillant de rayons de soleil.

Le bruit était assourdissant, et pourtant le moment semblait complètement calme.

Si nous étions en Europe, une mer de téléphones nous aurait obstrués la vue. Mais ici, au cœur de la région de la Volta au Ghana, il n'y avait que nous et la nature – brute et préservée. Les douces vagues de la cascade ne se contentaient pas de rafraîchir mon corps, elles m'épargnaient les pressions de la vie. Ce n'était pas seulement un voyage ; c'était une aventure sans filtre.

Je voyageais en Afrique de l'Ouest avec Intrepid Travel, une agence qui vous plonge au cœur du Ghana et vous emmène loin des sentiers battus. C'était évident ce matin-là, lorsque nous avons partagé le pain avec une famille de Liati Wote, un magnifique village isolé à la frontière entre le Ghana et le Togo. Nos hôtes nous ont accueillis à bras ouverts, comme je l'ai vite appris chez tous les Ghanéens : avec une chaleur et une générosité naturelle rares où que l'on aille.

Tandis que les chèvres passaient et que le soleil tapait fort, nous discutions de sport, de famille, de nos passions, tandis que le majestueux mont Afadjato se penchait sur nous. « Tout est centré sur l'autre », disait Elizabeth, 16 ans, tandis que sa sœur Precious servait des omelettes fraîchement sorties de la poêle.

Elle a parlé de son désir ardent de découvrir Accra, la capitale du Ghana, mais son amour pour son village était profond, palpable. J'ai compris pourquoi. Dans cette communauté de seulement 600 habitants, chacun a son rôle à jouer. Plus tard, nous avons rencontré Charles, qui s'occupait de sa ferme. Ensemble, nous avons planté du maïs et l'avons regardé faire fonctionner ses fours à charbon – de fragiles monticules de terre enfumée qui s'effondrent si l'oxygène s'infiltre.

Ailleurs, Emmanuel, chef agriculteur du village et producteur de vin de palme depuis 1991, a extrait la sève d'un palmier tombé. Je l'ai bue, fraîche et piquante, puis, plus tard, une fois fermentée, sucrée et enivrante. Ce soir-là, nous avons rejoint nos hôtes pour dîner chez eux. Nous avons partagé des assiettes de jollof (riz, légumes et/ou viande), d'akple (boulettes de pâte fermentée), de pastèque et de pilons de poulet grillés.

C'était le genre d'hospitalité qui vous donne l'impression d'être entré dans la vie de quelqu'un d'autre... juste pour un instant.

Alors que nous riions et chantions ensemble, y compris une interprétation légèrement fausse de Wonderwall, la conversation s'est interrompue lorsque le rythme des tambours a commencé à se faufiler à travers une fenêtre ouverte.

Nous nous sommes éloignés de la table, incapables de l'ignorer plus longtemps. Dehors, un groupe de trente personnes répétait un spectacle de percussions éwées. L'ensemble avait plié bagage pour partir à des funérailles, mais a ensuite gracieusement défait ses bagages pour jouer à nouveau, rien que pour nous.

Nous avons dansé sous les étoiles au rythme envoûtant de leur musique, car au Ghana, quand le rythme nous appelle, on ne se contente pas d'écouter, on le suit. Le lendemain matin, j'ai dansé à nouveau, cette fois machette à la main, au village de Tafi Atome. Les artistes Akpi m'ont appris la « danse du chasseur », tandis qu'ils frappaient du tambour derrière une statue, une cigarette allumée pendue à ses lèvres de pierre.

« Ils démontrent leur force dans la forêt avec ce spectacle », a déclaré Isaac, notre guide d'une perspicacité infinie, un Ghanéen d'origine qui connaît son pays comme sa poche. Derrière nous, des singes s'agitaient. « Ils vivent avec les gens », a-t-il expliqué.

Après avoir dégusté des escargots épicés et du poisson grillé à l'Afriko River Front Resort, nous avons navigué sur les eaux scintillantes de la Volta – une partie du lac Volta, le plus grand réservoir artificiel du monde avec ses 8 300 kilomètres carrés – en toute détente. Nous avons ensuite rejoint la ville animée d'Elmina, où nous avons séjourné dans de charmantes cabanes perchées au sommet d'une colline, au-dessus du plus grand marché aux poissons du Ghana.

Après le lever du soleil, nous nous sommes aventurés en son cœur. Des femmes, portant des bocaux de poissons en équilibre sur leur tête, nous encourageaient à danser avec elles, souriant jusqu'aux oreilles, tandis que les commerçants de tous côtés criaient leurs prix sur des caisses de calamars et des requins ensanglantés sur le béton mouillé.

C'était bruyant, chaotique, enivrant : le Ghana dans toute sa splendeur et son authenticité. Mais rien ne semblait plus réel que notre visite au château de Cape Coast. À l'intérieur des cachots silencieux, l'histoire s'immisçait de tous côtés. Ni lumière ni circulation d'air. Juste d'épais murs de pierre et le souvenir de milliers d'esclaves retenus captifs avant d'être trafiqués comme cargaison humaine.

Notre guide, Kojo, s'exprimait avec la gravité de quelqu'un qui avait raconté cette histoire trop souvent, tout en étant conscient qu'elle ne devait jamais cesser d'être racontée. « On ne peut pas la répéter », dit-il simplement, debout près de la plaque qui marque aujourd'hui la « Porte du Non-Retour », autrefois le dernier seuil avant que les Africains ne soient embarqués de force sur des navires aux heures sombres de la traite transatlantique des esclaves.

Mes derniers jours au Ghana se sont déroulés dans la capitale trépidante et électrique d'Accra. Un instant, vous vous promenez dans le marché nocturne bondé d'Osu, en dégustant du poisson fumé et du waakye (riz et haricots), puis vous vous retrouvez dans un atelier, les yeux rivés sur un cercueil en forme de téléphone portable Nokia. C'était la création d'Eric, maître artisan de cercueils fantaisistes. Des baskets aux bouteilles de bière Club, il sculpte des cercueils qui reflètent des vies passées.

Au Ghana, la mort n'est pas une peur, c'est une « célébration », disait Eric. Les funérailles honorent les disparus avec des couleurs, de la musique et du charme. Ce qui m'a le plus marqué dans ce pays, ce n'est pas un endroit en particulier. Ce n'était même pas la nourriture – même si je reviendrais sans hésiter pour une soupe aux noix de palme ou un « red red ».

C'était la façon dont les gens nous accueillaient, leurs sourires, la façon dont ils nous accueillaient dans leur monde et chez eux. C'était une véritable leçon d'humilité.

Le dernier jour, je me trouvais dans le quartier pauvre de Jamestown, à regarder des enfants jouer au basket près d'un magnifique phare. Une enceinte délabrée diffusait de l'afrobeats tandis que nous traversions les ruelles étroites, lorsqu'une fille pieds nus se retourna et me fit signe de la main avec un sourire si contagieux qu'il me fit sourire à mon tour.

C'est pour ça qu'on voyage. Pas pour les photos Instagram, mais pour les gens qui transforment l'inconnu en souvenir inoubliable. « Kwame est ton prénom ghanéen », m'a dit Isaac après avoir appris que j'étais né un samedi. « Prends ça avec toi. »

Je vais.