Hoe triest is Milaan dat paradeert in de zwoele binnenplaatsen

X

Simon Cracker

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli

Emporio Armani

Emporio Armani

Giorgio Armani

Kiton

Mordechai

Prada

Prada

Bloemen

Er is een zelfstandig naamwoord waar fashionista's dol op zijn, en dat is "energie". Energie hebben, "een mooie energie" uitdrukken, is het hedendaagse equivalent van de coolness van vroeger. Nou, energie is uit de mode verdwenen, tenzij je het wilt verwarren met nervositeit . Hoewel ICE-president Matteo Zoppas tijdens de persconferentie van Pitti bemoedigende cijfers over de herenmode had gegeven en het persbericht ter afsluiting van het evenement een gematigd positieve samenvatting gaf, hing er een sombere sfeer over de drieënhalve dag herenmodeshows in Milaan die, afgezien van de zeer hoge temperaturen, onvermijdelijk in een steeds meer verharde stad, door niets kon worden verdreven; zelfs niet door de feesten, de festiviteiten, de tuinen en de grote ruimtes die als pretparken zijn ingericht.

In Florence, misschien wel vanwege de schoonheid van de stad, de vele jongeren die speciale initiatieven kregen, de diners met uitzicht op de Santa Maria del Fiore en de concerten van het Cuoio di Toscana-consortium, dat nu veertig jaar bestaat en een nieuwe samenwerking met Diego Dolcini heeft, in het park van de Vier Jaargetijden, dat vroeger Palazzo Della Gherardesca heette en daardoor zelfs bij veertig graden nog steeds erg koel blijft, is het feit dat het klimaat steeds zwaarder wordt en de financiële middelen steeds schaarser worden, relatief weinig opgemerkt. Toen ik zag hoe Carlo Fuortes, de directeur van de Maggio Musicale, fotografeerde van de prachtige parade van Niccolò Pasqualetti in de cavea van het theater, enthousiast ondanks de brandende zon en het ondeugende idee om reflecterende matten op het beton te leggen, inspireerde dat vele vrolijke gedachten over de mogelijkheden voor artistieke overlapping, die muziek en kostuums altijd al hebben beoefend.

In Milaan is het feit dat de omzet in veel gevallen is gehalveerd en ik zal daar in een paar regels over schrijven, juist ook duidelijk geworden door die esthetische keuze voor "eigentijdsheid" , een andere essentiële term van de trendy fashionista, die de weinige onafhankelijke of alternatieve modeshows heeft gebracht naar vervallen binnenplaatsen, halfverlaten binnenplaatsen, verstikkende garages, trottoirs tout court, met voorbijgangers gerangschikt in een kring buiten de barrières omdat in zogenaamd inclusieve tijden de hedendaagse mode, na de gebruikelijke stop voor de fotograaf te hebben voltooid, de straat op gaat en "zich vermengt". Ik zou willen zeggen dat het werkte en dat zelfs de gemengde modeshows (mannen-vrouwen, soms onmogelijk om het onderscheid te maken) zinvol waren, maar dat de sfeer hen niet hielp. Dat zag je al een beetje bij de première, de modeshow van Fiorucci, met de magere gezichten van de modellen, het afschuwelijke kleine knuffelhondje in hun armen en die leggings in fluorescerende kleuren die in de tijd van oprichter Elio en de "disco"-jaren zeventig bloedheet waren omdat de meisjes mooi en gevormd waren, en nu storend zijn, hetzij vanwege de uitstekende darmbeenderen van de meisjes, hetzij omdat ze totaal niet overeenkomen met de realiteit van het dagelijks leven, of beter gezegd, met de realiteit van deze tijd: vergeleken met de jonge vrouwen van toen, zijn de vrouwen die we nu op straat zien gemiddeld tien tot vijftien kilo zwaarder, door een vreselijk dieet en het ontbreken van sport, wat een andere mode vereist. Hoewel het volkomen logisch is dat de huidige generatie 18- tot 20-jarigen met geld massaal naar de boetieks van Vivienne Westwood gaat op zoek naar korsetten, zoals al een tijdje gebeurt, zie ik ze niet in die ongestructureerde, huidskleurige tule bodysuit stappen die de show opende, of tweehonderd euro uitgeven aan een T-shirt met wolkenprint. En dan hebben we het nog niet eens over degenen onder ons die hun eerste zakgeld in 1976 uitgaven aan een turquoise riem in de Galleria Passarella, omdat ze vooral de ironische aanpak en de democratische prijzen van Fiorucci waardeerden. En vandaag de dag vinden we geen van beide: niet de betaalbare prijzen en nog veel minder de ironie.

Dus het cumulatieve effect van het beton, de hitte, de verweerde muren, de droevige gezichten, de zichtbaar mislukte en vermoedelijk dure kleding – die al die ruimte liet voor de "vrije" esthetiek van Raf Simons, voor het trio vierkante shirts, het veranderen van het ciripà-model, sokken op blote benen – kwam de Prada-collectie niet ten goede. Ik zeg dit namens (bijna) iedereen, want de reacties op de lancering van de collectie, enkele uren vóór het aftreden van CEO Gianfranco D'Attis, waren zelfs voor degenen die zich, omwille van een rustig leven, beperkten tot het nieuws, pijnlijk – namen het weinige overgebleven energie weg . Het vergelijken van de Milanese modeshowkalender van drie jaar geleden met die van deze editie is de meest effectieve demonstratie van het selectieproces dat op elk niveau gaande is . Als we Zegna buiten beschouwing laten, die om voor de hand liggende marktredenen de collectie in Dubai presenteerde – gelukkig voor hen een paar dagen voordat het aangevallen Iraanse regime overwoog de Straat van Hormuz af te sluiten – ontbreken op de lijst Fendi, Versace, Jil Sander en John Richmond, die ondanks een gewijzigde kalender toch weer in Londen presenteerde, en dan Gucci , die in februari vorig jaar een gemengde collectie presenteerde. Maar die dit vandaag even had kunnen herhalen en in plaats daarvan, zoals iedereen die dat kan, de presentatie van de juwelen in Parijs organiseert, tijdens de haute couture-modeshows. Houd dit in gedachten, want daar gaan we weer heen en ik schrijf dit nu twee jaar, want het zal er drukker zijn dan ooit tevoren: groot of klein, het modehuis concurreert zelfs, en niet zelden, met de duurdere pret-à-porter, maar dan wel op maat.

Antonio Grimaldi heeft nog nooit zo hard gewerkt als het afgelopen jaar, in tegenstelling tot Fausto Puglisi met de speciale bestellingen van Cavalli, of Massimo Monteforte die moeite heeft om te voldoen aan de verzoeken van dames die niet begrijpen waarom ze standaardmodellen moeten dragen tegen op maat gemaakte prijzen, en die het merk niet langer als doorslaggevende waarde beschouwen. Veel andere merken hebben gekozen voor de presentatie en hebben dat heel goed gedaan. Kijk maar naar Bally , zo vertelde een van de nieuwe managers me. Dat merk maakt weliswaar creatieve modeshows, maar neemt ook voortdurend afstand van wat generiek als core business wordt gedefinieerd en in dit specifieke geval schoenen voor een ambitieus burgerlijk publiek zijn. De omzet is in drie jaar tijd gehalveerd: direct na de pandemie werd het voor 400 miljoen verkocht, nu is de omzet ongeveer 200 miljoen. Creatief directeur Simone Bellotti is inmiddels in dienst bij Jil Sander, die hard aan het werk is om zich te herpositioneren in de sport en meer specifiek in tennis . Tennis lijkt na het succes van Jannik Sinner door iedereen te zijn herontdekt na jaren van vergetelheid. En hier moeten we Gucci lof geven, want ze hebben het ver geschopt met de jongen die nu samen met Andrea Bocelli zingt, of liever acteert, in een van de hits van de zomer.

Op de rode klei, weliswaar nep, die is nagebouwd in de kas van Villa Necchi Campiglio, heeft Tod's zijn identiteitsrubbers gepositioneerd. Maar er moet iets onaangenaams zijn gebeurd tussen het merk en zijn creatief directeur Matteo Tamburini, die een persconferentie hield in de stijl van het Witte Huis. Hij las een persbericht voor dat aan hem was toegestuurd, beantwoordde een vraag door een zin uit datzelfde persbericht opnieuw te lezen en verliet de vergadering in feite zonder afscheid te nemen van wie dan ook. Het is verbazingwekkend dat hij niet had gehoord dat, hoe goed hij ook mag zijn en dat is hij zeker, er binnen de Tod's-groep maar één creatief directeur is die luistert naar de naam Diego Della Valle en die de modecollecties altijd heeft beschouwd als een uitstekend marketinginstrument ten dienste van de kernactiviteit, namelijk de rubber waarop het bedrijf al ruim veertig jaar zijn fortuin heeft gebaseerd. Maar het is duidelijk dat Tamburini op dit punt, na anderhalf jaar collecties die niemand in de winkels heeft gezien, moet nadenken en moet begrijpen wat zijn doelen zijn, want als je de adolescentie voorbij bent, leer je je zenuwen te beheersen. Hij, net als vele anderen. Konden creatief directeuren vroeger, toen de mode met dubbele cijfers groeide, vereerd, verwend en hooguit met de merchandisingdirecteur geinterviewd worden, nu de zaken voor bijna iedereen nogal slecht gaan, worden de makers van collecties gedwongen om zaken te doen met mensen die een kraam zouden openen op de maandagmarkt op het San Marcoplein als dat hen zou helpen de aan de aandeelhouders beloofde verkoopbudgetten te handhaven en zichzelf de eindejaarsbonus te garanderen. En de laatste tijd doen ze dat ook. Bij Etro bijvoorbeeld was de collectie zo openlijk "commercieel" , de paisleyprint op de stropdassen zo goedkoop, ik haat het om zo'n bruut adjectief te gebruiken, maar het is het juiste, dat creatief directeur Marco De Vincenzo er de voorkeur aan gaf om het weekend met zijn familie door te brengen, op Sicilië. Ik weet niet of de aanwezigheid van L. Catterton in zowel Tod's als Etro's hoofdstad iets te maken heeft met deze uitingen van ongeduld; Wat wel zeker is, is dat de reacties van de creatieve afdelingen op de druk van het afgelopen jaar een onomstotelijk en grotendeels identiek feit zijn, evenals de steeds zwakkere en zwakkere pogingen om gebruik te maken van het zogenaamde 'merk erfgoed', oftewel de archieven.

Neem bijvoorbeeld, en wederom, het geval Bally; het merk bezet al geruime tijd de glorieuze ruimtes waar Tom Ford tussen de jaren 90 en begin 2000 het publiek van beide geslachten wist te mobiliseren met de beste Gucci ooit. Om duidelijk te maken dat we in Italië niet alleen problemen hebben met "De Luipaard" van Giuseppe Tomasi di Lampedusa, die middelbare scholieren niet hebben gelezen of zelfs maar in de smakeloze verfilming op Netflix hebben gezien, maar ook met vele andere aspecten van de massacultuur. Niemand - absoluut niemand - onder de jongeren die bij Bally werken, kent de geschiedenis van de ruimte waar ze schoenen en jassen presenteren, om nog maar te zwijgen van het gebouw waarin het is gevestigd, namelijk het glorieuze Belle Epoque-gebouw waar begin 20e eeuw de "Diana-baden" openden, inclusief een hotel en spa. U begrijpt heel goed dat als u de architectonische, symbolische en historische aspecten van de plek waar u werkt zonder problemen negeert, het moeilijk wordt om imago en schoonheid te verkopen, zelfs als u alle clichés van het moment uit uw hoofd kent en de beste Campari van de streek aanbiedt.

Gelukkig is er, afgezien van dit moeilijke moment, belichaamd door het doffe gezicht van Carla Bruni die met haar kleine stemmetje zong op honderd meter van waar ze ooit als een koningin over de catwalks liep, ook iets dat werkt . Niet weinig, tenslotte, en het goede nieuws is dat het vooral jonge mensen zijn: de mannen van het merk Simon Cracker bijvoorbeeld, Filippo Biraghi en Simone Botte , die een smaak en stijl hebben die gemakkelijk herkenbaar zijn met hun gelaagde maar onopgesmukte vormen en die, net als vele anderen, een gastvrije plek hebben gevonden om praktisch gratis te paraderen bij de Sozzani Foundation (je zult zien dat Carla Sozzani, na problemen en zorgen te hebben overwonnen en met de steun van haar dochter Sara Maino, een belangrijke talentscout, dat stukje Milanese voorstad Bovisasca het beste kan benadrukken en gentrificeren zoals ze dertig jaar geleden deed met Corso Como). Of, nogmaals, Mordecai, het merk van de Ludovico Bruno-lijn , met zijn vloeiende en krachtige mode, de grote vormen, de ruwe materialen die een beetje in de mode zijn voor volgend seizoen en die ook terug te vinden zijn in de collecties van twee merken die misschien ver van dit merk af lijken te staan: Kiton met zijn prachtige zware en kleurrijke linnen in oranje en ultramarijnblauw, en Brunello Cucinelli met het zand en de eindeloze grijstinten die nu zijn signatuur zijn en die ook zijn uitgebreid naar de nieuwe brillencollecties die hij samen met Essilor Luxottica heeft ontwikkeld . Maar wat echt verbazingwekkend is, is de mogelijke, hypothetische overlap tussen een merk als Mordecai en een merk als Emporio Armani , een van de meest gewaardeerde in absolute termen. Als je bedenkt dat een man van 38 en een heer van bijna 91 (die weliswaar niet lekker is geweest, maar thuis aan het herstellen is en in de tussentijd beide modeshows heeft kunnen bekijken en begeleiden via FaceTime en ons zelfs tot de orde heeft kunnen roepen omdat we de start van de show uitstelden en er tienduizenden mensen online waren) de dingen op een niet al te verschillende manier zien en dat ze de man van vandaag kleden met dezelfde losse linnen broeken met een laag kruis, de wijde shirts, de kleine elegante stropdassenprints, de jacquards, de "comfortabele" vormen, die rust geven, dan heeft dat ook iets comfortabels in hen die zich beroepshalve beperken tot observeren.