Een insidergids voor Santa Fe, een van Amerika's geweldige bestemmingen

Het draait altijd om het licht, etherisch en helder. Of zoals kunstenares Georgia O'Keeffe het omschreef: een ander soort blauw. Het draait ook om de frisse lucht van de hoge woestijn, de geur van pijnbomen, een vleugje tequila en het gehuil van een verre coyote. Dit zijn momenten die de sensuele overvloed van dagen in New Mexico vullen, en meer specifiek in Santa Fe – een van Amerika's meest unieke steden, en een die ouder is dan het land zelf.

Santa Fe is de plek waar ik mijn ziel naartoe breng om te herleven, waar mensen naartoe gaan en nooit meer weg willen. En nu heeft een nieuwe generatie het ontdekt als een creatief centrum voor kunstenaars, schrijvers, beeldhouwers en meer.

Ik had de "Santa Fe-epifanie" in mijn twintiger jaren, toen ik een paar dagen op bezoek ging bij vrienden die uit New York waren vertrokken. Ik rende over de lokale Atalaya-route en dacht terug aan mijn bezoek. Ik keek omhoog naar de aquablauwe lucht boven het Sangre de Cristo-gebergte en stopte om alles in me op te nemen. Zo'n lucht had ik nog nooit gezien. Een zacht briesje ritselde door de espenbomen om me heen en de stilte van het moment wekte een emotionele reactie die moeilijk te verklaren was. Mijn verstand zei me dat ik daar thuishoorde.

Het kostte me een paar decennia om dat idee werkelijkheid te laten worden. Nu, als parttime bewoner van twintig jaar, ben ik helemaal ingeburgerd in de stad. Maar er valt nog zoveel meer te ontdekken.

Welke andere stad met 90.000 inwoners kunt u bedenken die 400 restaurants, meer dan 250 kunstgalerieën, negen musea, meer dan een dozijn jaarlijkse festivals, honderden wandelpaden en dagtrips naar onder andere O'Keeffe's Ghost Ranch, de Puye Cliff Dwellings en het eigenzinnige, artistieke stadje Madrid aan de Turquoise Trail, een nationale toeristische route, heeft?

Het verbaast me niet dat Santa Fe zojuist door de lezers van het tijdschrift Travel + Leisure is uitgeroepen tot beste reisbestemming van Amerika in het jaarlijkse World's Best Awards-onderzoek voor 2025. Het lijkt erop dat het geheim is onthuld.

Een schilderij van de kunstenaar en al jarenlang inwoner van Santa Fe, Georgia O'keeffe, tentoongesteld in het Georgia O'keeffe Museum in de stad.

Een van de meest geliefde mensen van de stad is de legendarische actrice Ali MacGraw, die er ging wonen nadat ze in 1993 haar huis verloor bij een brand in Malibu en nooit meer is weggegaan. "Er zijn hier ongelooflijke mensen van alle denkbare achtergronden en levensstijlen, en we leven in een landschap van indrukwekkende schoonheid", vertelt MacGraw, eraan toevoegend: "Dat zorgt voor een echt levendige en meelevende energie."

MacGraw is een betrokken lid geworden van de lokale gemeenschap en legde uit dat ze het heerlijk vindt om daar te wonen na twee eerdere, volledige levens. "Het is een toevluchtsoord van de waanzin van de grote steden waar ik altijd heb gewoond, met een betoverende omgeving, sterrennachten en een enorm gevoel van natuur om me heen. Ik heb hier fantastische vrienden gemaakt," zegt ze.

Ze is niet de enige beroemde, succesvolle persoon die de aantrekkingskracht van Santa Fe voelt. Acteur Gene Hackman woonde er al een tijdje, tot hij en zijn vrouw eerder dit jaar overleden. Ontwerper Tom Ford groeide op in Santa Fe en heeft er een eigen zaak. En George R.R. Martin, de auteur van de boekenreeks A Song of Ice and Fire , die de inspiratie vormde voor de succesvolle HBO-televisieserie Game of Thrones , is een belangrijk onderdeel van de gemeenschap. Martin opende een boekwinkel genaamd Beastly Books en de cocktailbar Milk of the Poppy, en restaureerde de historische Jean Cocteau Cinema, waar regelmatig films, lezingen en signeersessies plaatsvinden.

Santa Fe is een relaxte plek. Als je je aangetrokken voelt tot de glitter en glamour van Aspen, de luxe winkels van Palm Beach of het nachtleven van New Orleans, dan is Santa Fe waarschijnlijk niets voor jou. Het is een stad die een ander soort mensen aanspreekt, die meer geïnteresseerd zijn in wat je leest of waar je die ochtend gewandeld hebt.

"Ik ben altijd verbaasd over de mensen die ik hier ontmoet", zegt Owen Lipstein, medeoprichter van het weelderige, oversized Santa Fe Magazine . "Schrijvers zoals Douglas Preston, de auteur van negenendertig boeken, waaronder The Lost City of the Monkey God; Hampton Sides, die onder andere Blood and Thunder schreef; schilder Jean Paul Granillo; en filmmakers Kirk Ellis en Joan Tewkesbury wonen en creëren hier allemaal."

Lipstein en zijn vrouw Maggie, geboren in Santa Fe, verhuisden een paar jaar geleden vanuit Hudson Valley, New York, hierheen om hun dochter op te voeden. Hun liefde voor het gebied en de inwoners bracht hen ertoe mede-eigenaar te worden van het tijdschrift, dat vol staat met profielen van de fascinerende inwoners van de stad.

Ik herken het wel. Tijdens een wandeltocht ontmoette ik Lorenzo, die na zesentwintig jaar in Toscane naar Santa Fe verhuisde. Op een lokaal feestje kwam ik in contact met William Broyles, die ooit hoofdredacteur van Newsweek was voordat hij zichzelf opnieuw uitvond als scenarioschrijver en producent. Hij maakte meerdere televisieseries, schreef de film Cast Away en werd genomineerd voor een Oscar voor Apollo 13 .

Mijn vriendinnen Yvonne Mendez, een voormalig balletdanseres die nu schilder is, en haar man Charles, een fanatieke coureur en kampioen, en tevens voorzitter van de raad van bestuur en president van Sebring International, behoren tot mijn lokale vriendenkring.

Zo ook de overleden fotograaf Kurt Markus, die met zijn vrouw Maria vanuit Montana naar hier verhuisde. Hij gaf les aan Santa Fe Workshops, een van de beste fotografieopleidingen van het land voor alle soorten fotografen, en bleef zijn brede scala aan suggestieve foto's verder uitbouwen. Zijn portfolio van moderne cowboys uit het Amerikaanse Westen is een van de grootste ter wereld, maar hij fotografeerde ook voor Esquire, Vanity Fair , Outside en vele andere tijdschriften, en schoot internationale reclamecampagnes voor modemerken zoals Armani en Calvin Klein.

Creativiteit lijkt overal in deze stad te zijn, in welke vorm dan ook. Het maakt deel uit van de ethos van de stad.

Joan Tewkesbury, de scenarioschrijver van films als Nashville en Thieves like Us , verhuisde hierheen in 1996. "Het is een plek van extremen, maar ook een plek die je kan omarmen en vasthouden. Mensen worden geaccepteerd op hun voorwaarden, of het nu een goddelijke spirituele leider, een wetenschapper, een winkelier of een kunstenaar is. Je hoeft je niet te conformeren aan een of andere sociale constructie," zegt ze.

Tewksbury, inmiddels negenentachtig, is de ultieme maker die hier woont. Ze is adviseur voor het Sundance Institute, heeft een nieuwe roman gepubliceerd, Julio Robalo Opens the Door To His Mouth , en geeft les aan verschillende universiteiten en het Santa Fe Playhouse, een vak dat ze voor het instituut heeft ontwikkeld. De volgende generatie makers zijn haar studenten en volgers.

Samen met Kathleen Broyles is ze tevens artistiek directeur van "The Los Luceros Milagra Initiative", opgericht door Robert Redford in New Mexico. Het doel is om authentieke verhalen van Native American en Hispanic schrijvers te ontwikkelen.

Een van de resultaten is de televisieserie "Dark Winds", gebaseerd op de roman van Tony Hillerman, geproduceerd en geregisseerd door Chris Eyre met uitvoerende producenten Robert Redford en George R.R. Martin. De serie, opgenomen in het gebied, brengt de vele lagen van de Navajo-cultuur tot leven.

Het labyrint op Georgia O'Keeffe's Ghost Ranch, een 21.000 hectare groot retraite- en educatiecentrum op land dat ooit toebehoorde aan de kunstenaar.

Ga naar Santa Fe met de intentie om je te laten omarmen door de charmes van de stad. Er zijn talloze lagen aan geschiedenis, kunst en eetcultuur te ontdekken, allemaal gevoed door de mix van Indiaanse, Spaanse en Angelsaksische culturen die er in de loop van honderden jaren zijn samengesmolten. Het is een plek die je hyperactief moet maken om alles in je op te nemen.

Mensen zwerven al meer dan twaalfduizend jaar door dit vruchtbare gebied, maar vestigden zich er pas rond 5500 v.Chr. Spoelen we door naar 900 n.Chr., dan ontstonden de grote indianenculturen en -dorpen die deze plek hun thuis noemden.

In 1610 werd de stad die we nu kennen gesticht door Don Pedro de Peralta, de Spaanse gouverneur van New Mexico. Hier kunt u nog steeds de oudste kerk van de Verenigde Staten, San Miguel, bewonderen; het oudste huis van Amerika bezoeken; stoppen bij de Cristo Rey-kerk, het grootste adobe bouwwerk van het land; en wandelen door het Paleis van de Gouverneurs, het oudste permanent bewoonde openbare gebouw in de VS. Maar laten we niet vergeten dat plaatsen zoals het Taos Pueblo, een Werelderfgoedlocatie gebouwd tussen 1000 en 1450 na Christus, nog steeds de thuisbasis zijn van leden van de Taos Pueblo-stam, een van de negentien andere pueblos in de omgeving, waaronder de Acoma, Nambe en Picuris.

Mijn vriendin Emily Henry, een van de beste interieurontwerpers van het land, met haar studio in Santa Fe, is mijn inspiratiebron geweest voor het ontdekken van de stad. Ze heeft me de kans gegeven om te creëren wat ik mijn 'eigen privé-Santa Fe' noem. Ze is opgegroeid in Taos en kent de omgeving goed. In een artikel dat ik voor de New York Times schreef, getiteld ' Beyond Santa Fe ', nam ze me mee naar verborgen pareltjes, hoewel ze erop stond dat ik er niet over zou schrijven, omdat ze volgens haar alleen bekend zouden moeten zijn bij de mensen die er wonen.

Maar er zijn nog veel meer plekken om te delen. Begin bij het historische plein. Proef zeker de fajita's of burrito's bij de El Molero Fajitas-kraam op de hoek, en bezoek ook de Indiase ambachtslieden die hun creaties verkopen. Ga naar de Margarita Bar in La Fonda (het restaurant La Plazuela is ook een aanrader). Loop Canyon Road op, opgericht in 1100 na Christus (daarover later meer). Bezoek op zaterdagochtend de Farmer's Market (kom hongerig aan en neem een ​​tas mee om lokale producten, lavendel, verse honing en meer te kopen van de meer dan 150 boeren en ambachtslieden die er aanwezig zijn).

Om de sfeer van Santa Fe te proeven, vlieg je rechtstreeks naar de lokale luchthaven Santa Fe Municipal Airport, onlangs gerenoveerd met gemakkelijke toegang tot de stad. Het is twintig minuten rijden, terwijl Albuquerque een uur rijden is en je er twintig of meer minuten voor een huurauto moet betalen. Vluchten vanuit Denver en Dallas brengen je erheen, en huurauto's vind je recht tegenover de terminal in adobe-stijl.

Als ik in de stad aankom, is mijn eerste prioriteit de wandelpaden opgaan om de salie, pijnbomen en jeneverbessen in me op te nemen die in de hoge woestijn welig tieren. Of het nu een wandeling of een hardlooprondje is met Emily en onze honden, het stelt nooit teleur.

Omdat Santa Fe op een hoogte van meer dan 2100 meter ligt, doen de meeste mensen het op de eerste dag rustig aan om te acclimatiseren. Het is belangrijk om veel water te drinken, vooral de eerste dag of twee. Een makkelijke wandeling langs de lager gelegen Atalaya, Dorothy Stewart of Dale Ball, waar de meeste locals komen, is een goede manier om je bezoek te beginnen.

Er zijn honderden paden om te wandelen, hardlopen en klimmen. Ons gezin is dol op Aspen Vista, vooral in oktober, waar duizenden Aspenbomen een deken van geel en goud over de heuvels werpen, naarmate het seizoen verandert. Je kunt naar de top van Atalaya Mountain wandelen (drie uur heen en terug) en de klifwoningen van Bandolier verkennen.

Mijn favoriete plek is Kasha-Katuwe Tent Rocks National Park, een buitenaardse verzameling kegelvormige rotsformaties op een uur rijden ten zuidwesten van Santa Fe. (Zorg ervoor dat je hier ruim van tevoren reserveert, want het aantal bezoekers is beperkt).

In de zomer mag je de Santa Fe Indian Market niet missen, de grootste markt voor Native American-kunst ter wereld, waar mijn vriend Ric Charlie, een bekende Navajo-sieradenontwerper, altijd te gast is. De Burning of Zozobra is een cultureel festival dat je niet mag missen en dat al meer dan honderd jaar bestaat. Er zijn Pueblo-feestdagen, het Santa Fe Wine Festival, een literair festival en nog veel meer.

Vlammen verzwelgen Zozobra, een 15 meter hoge marionet, tijdens de 100e jaarlijkse Zozobraverbranding vorig jaar 2024. Zozobra staat symbool voor angst en somberheid en wordt sinds 1924 elk jaar verbrand om het verdriet van de inwoners van Santa Fe te verlichten.

In de winter kunt u naar Ski Santa Fe gaan, zestien mijl buiten de stad. Op een basishoogte van 3100 meter is er een netwerk aan pistes voor elk niveau skiër. Ga naar Ojo Caliente Mineral Spas, dat het hele jaar door geopend is voor een middagje badderen, hottubs en massages. Ten Thousand Waves ligt dichter bij de stad voor een dagje zelfzorg, net als de Ojo Spa Resorts.

Santa Fe is een stad om doorheen te wandelen, vooral om de bloeiende kunstscene te ontdekken. Voor een eerste bezoeker kan het enorme aantal galerieën wat overweldigend zijn, omdat er in de stad zo veel te kiezen is.

Mijn beste advies is om door de wijken te struinen en te ontdekken wat je leuk vindt. Het Railyard District heeft meer eigentijdse mogelijkheden, waaronder SITE Santa Fe voor nieuw en gevestigd talent, en LewAllen Galleries, een vaste waarde in Santa Fe. In andere delen van de stad kun je Nedra Matteucci Galleries en Manitou bezoeken, waar ik altijd op zoek ben naar nieuw werk van een van mijn favoriete kunstenaars, Miguel Martinez.

Canyon Road heeft de grootste concentratie galerieën en je kunt er een hele dag wandelen over de lange, kronkelende heuvel, die Maggie Fine omschrijft als "waarschijnlijk de oudste hoofdstraat van Amerika".

Fine zegt: "Het was meer dan 1000 jaar geleden de weg naar de riviervallei voor de inheemse bevolking. Het stond bekend als een pelgrimsroute."

Fine is de oprichter en directeur van de Canyon Road Summer Walk Series. Deze serie, die in 2024 van start ging, heeft als doel mensen samen te brengen door middel van muziek, eten en verhalen vertellen en hen te herinneren aan de rijke geschiedenis van dit stadsdeel. De vijf wandelingen vinden plaats op de eerste woensdag van de maand, te beginnen in juni, met een extra wandeling voor Halloween, die in 2024 meer dan 6000 feestelijk verklede mensen trok.

De Farolita-wandeling op kerstavond, een al lang bestaande traditie, wordt erkend als een van de meest unieke ervaringen ter wereld, een ervaring waar ons gezin dol op is. We mengen ons onder feestvierders die kerstliederen zingen rond kampvuren, terwijl tienduizenden farolita's het pad verlichten.

"Canyon Road heeft een indrukwekkende geschiedenis", zegt Fine. "Het was de kunstenaarskolonie die in de jaren twintig in El Zaguan ontstond en die de reputatie van een belangrijke kunststraat opbouwde. Claude's, een van de eerste homobars in de stad, werd opgericht door Claude James, een lesbienne wiens vader hoofdredacteur was van de New York Times . Ze kwam hier in de jaren vijftig."

Fine voegt eraan toe: "Iedereen, van Bob Dylan tot Pete Townsend, kwam langs, want iedereen was welkom. De ware kracht van Santa Fe is dat het een plek is van coëxistentie."

Mijn kunstenaarsvriend Chris Richter, die al twintig jaar in de stad woont, voelde zich aangetrokken tot de stad vanwege de enorme kunstenaarsgemeenschap die elkaar in hun werk steunt. Het is dé aantrekkingskracht voor de nieuwe generatie creatievelingen die Santa Fe heeft ontdekt. ​​"Meer dan 40 procent van de stad bestaat op de een of andere manier uit kunstenaars", legt hij uit, eraan toevoegend: "Zo'n hoge concentratie creatievelingen is een geweldige manier voor mij geweest om mijn carrière op te bouwen."

Naast zijn werk in zijn studio, wandelt Richter graag over paden en schildert hij buiten. Hij raakt geïnspireerd door de kleuren, texturen, schors en plantenmaterialen in de heuvels rondom de stad om zijn serene kunstwerken te creëren.

Stan Natchez is altijd een van mijn eerste stops in het kunstcircuit. Als Shoshone en Tataviam Native American brengt zijn unieke stijl van mixed media kunst, geïnspireerd door Andy Warhol en Jasper Johns, een eerbetoon aan zijn inheemse roots en maakt hij tegelijkertijd maatschappelijke statements over de wereld om hem heen.

"Ik beschouw mijn werk als hedendaagse Native American-kunst met humor, humor en satire. Hoewel ik acrylverf en olieverf gebruik, integreer ik valuta, pagina's, verdragen en kaarten in mijn schilderijen", zegt hij. "Kralenwerk, een handelsinstrument voor mijn volk, maakt ook deel uit van mijn mixed media-elementen."

Natchez is een van de weinige inheemse Amerikaanse kunstenaars met een eigen galerie. Een andere is Niman Fine Art, waar Dan Naminga, een Hopi-Tewa-lid van de Hopi-stam en schilder en beeldhouwer, zijn werk tentoonstelt, samen met zijn kunstenaarszonen Arlo en Michael.

De negen musea van Santa Fe zijn rijk aan geschiedenis, Indiaanse kunst en cultuur en internationale volkskunst en bevinden zich in de stad en op Museum Hill. Het Georgia O'Keefe Museum, dat 's werelds grootste collectie van haar werk herbergt, is echter een van de grootste trekpleisters voor bezoekers.

In 2027 opent een nieuw museum van 5100 vierkante meter met werk van O'Keeffe. Beïnvloed door de landschappen en het licht van New Mexico woonde ze bijna vijftig jaar in het gebied, creëerde haar kunstwerken en groeide uit tot een van de meest herkenbare vrouwelijke kunstenaars ter wereld.

Beschilderde zuilen op het plein in het centrum van Santa Fe.

Na een dagje galerieën en musea te hebben verkend, zijn de meeste mensen klaar om de rijke culinaire scene van de stad te proeven. Er is van alles te vinden en er zijn altijd nieuwe spelers, zoals Escondido of het Market Steer Steakhouse en de uitnodigende Tack Room voor een drankje.

Er zijn nog andere restaurants die er al lang gevestigd zijn, zoals The Compound en Santa Café, maar als het om een ​​bijzondere eetervaring gaat, zijn mijn twee favoriete restaurants Geronimo en Sazon.

Geronimo is eigendom van en wordt gerund door Chris Harvey, een van de langstzittende restauranthouders in de stad. Hij is een charmante en attente gastheer en creëert samen met zijn personeel een onberispelijke ervaring in een van de meest uitnodigende sferen van de stad.

Het restaurant is gevestigd in een gebouw uit 1756, bewoond door Geronimo Lopez en zijn familie (vandaar de naam). Harvey is al drieëndertig jaar eigenaar van het restaurant en hanteert een consistent en heerlijk menu. (Hij begon er als ober tijdens zijn studententijd.)

"We zijn niet het hippe restaurant dat zijn menu elke twee weken verandert", zegt Harvey. "Zeventig procent van onze selectie verandert nooit en elk kwartaal veranderen we dertig procent op basis van het seizoen."

Probeer de Tellicherry-gewreven elandenhaas met geroosterde knoflookpuree, sugarsnaps met gerookt spek en romige brandewijnchampignonsaus; de met zoete chili en honing gegrilde Mexicaanse witte garnalen; of de groene miso zeebaars. Deze en andere gerechten worden bereid door chef-kok Sllin Cruz, die er al tien jaar werkt.

U kunt dit alles combineren met een van de 250 wijnen die u kunt kiezen, tequila's van topkwaliteit of een selectie speciale cocktails, samengesteld door sommelier Shaun Adams, die hier al twintig jaar werkt.

Er zijn slechts twee tafels per avond, elk met een tijdsbestek van tweeënhalf uur, dus de ervaring is nooit gehaast. Met slechts zesentwintig tafels in het hoofdgebouw en twaalf aan de Portale buiten, voelt het meer als een familiebijeenkomst. Het is het beste om minstens een maand van tevoren te reserveren!

Het Sangre De Cristo-gebergte biedt schitterende uitzichten voor wandelaars en trailrunners.

Fernando Olea is chef-kok en partner bij Sazon, niet ver van de Plaza. Deze rijke, uit Mexico-Stad afkomstige chef-kok heeft de smaken van Mexico in zijn menu verwerkt om een ​​verrukkelijk aanbod aan gerechten uit de Nieuwe Wereld te creëren.

Bestel zeker de sopa de amor, een crème van geroosterde poblano's met een stukje blauwe krab, bedekt met amandelschuim en bestrooid met kaneel. Probeer als dessert de dulce sinfonia, die verschillende smaken op je smaakpapillen creëert terwijl je hem proeft. Denk aan gemberkaramel, avocado-ijs, pijnboompitten- en bietensaus, gevolgd door jalapeño, terwijl het in fases door je smaakpapillen werkt.

Olea is een meester in mole poblano, een speciale Mexicaanse saus die hij voor zijn menu heeft gecreëerd. "We combineren verschillende soorten mole met rundvlees, lamsvlees of heilbot", zei hij, eraan toevoegend: "Je proeft smaken van abrikozen, pecannoten, chocolade en meer met onze speciale recepten."

Olea's menu, mede samengesteld met de hulp van zijn chef-kokdochter Roberta, behoort tot de meest unieke in Santa Fe. Denk aan octopus gebakken in olijfolie met varkensbuik en Thaise chili of garnalenenchilada met een romige saus van courgettebloesem, poblanopepers en asaderokaas.

Voor liefhebbers van mezcal en tequila heeft Sazon een opmerkelijke menukaart. Probeer een van de gerechten die geserveerd worden met ananas en tomatensangrita.

Elke donderdag om 16.00 uur organiseert Sazon een van de beste tequilaproeverijen in de stad: "Introduction to the Agave Spirits of Mexico". Op vrijdag is er een premium mezcalproeverij en op zaterdag een ultrapremium agave spirits of Mexico-ervaring. Je kunt je favoriet reserveren op hun website Sazonsantafe.com.

Hoewel beide restaurants een mix van locals en toeristen trekken, zijn de meer lokale restaurants die op mijn lijstje met vaste klanten staan ​​La Choza, Tia Sophia's (voor de lunch), Tune Up en Harry's Roadhouse, net buiten de stad aan de Old Las Vegas Highway. Bij al deze restaurants krijg je heerlijke regionale gerechten in New Mexico-stijl. Wil je als een local overkomen? Zeg dan gewoon "Kerstmis" als je gevraagd wordt of je rode of groene chili wilt.

Er zijn meer dan 250 kunstgalerieën in Santa Fe. En er zijn veel adobegebouwen.

Wat betreft accommodaties in Santa Fe, er zijn talloze keuzes. Er zijn bijna vijftig hotels in de stad zelf, van luxe hotels zoals Bishop's Lodge, de Inn of the Anasazi of La Posada, tot kleinere, meer betaalbare hotels zoals SAGE, de Turquoise Bear en The Parador, een van Emily's favorieten. Maar als mensen me om advies vragen, raad ik meestal aan om een ​​huis te huren via Casas de Santa Fe om deel uit te maken van de gemeenschap.

Als local kun je dan terecht bij mijn favoriete koffiezaak, Downtown Subscription, een plek die zich nog steeds inzet voor de fysieke verkoop van tijdschriften en kranten. Of ga naar Iconik of Ohoris, beide koffiebars waar je met de locals kunt kletsen onder het genot van een latte.

Er zijn eindeloze mogelijkheden om deel uit te maken van de Santa Fe-ervaring, waaronder een verblijf in M/E/A buiten de stad in Lamy in het Galisteo Basin, waar mensen van middelbare leeftijd een week kunnen nadenken over hun volgende stap. Misschien krijg je daar wel je eigen openbaring en besluit je om je spullen te pakken en naar dit magische deel van de wereld te verhuizen.

Wees niet verbaasd als je bij je eerste bezoek aan Santa Fe een turquoise sieraad koopt, in de Lucchese-winkel op het plein rondsnuffelt voor een paar cowboylaarzen en op je telefoon naar huizen te koop kijkt. Het overkomt iedereen.

En als je geïnspireerd bent door de creatieve energie van de kunst, de makers, de galerieën en musea, en besluit dat je je eigen creativiteit wilt verkennen, dan is mijn advies: ga ervoor. Voor inspiratie kun je een exemplaar van Julia Camerons The Artists Way: A Spiritual Path to Higher Creativity kopen. Zij komt uit de buurt.

Als je er eenmaal bent, wees dan niet te gretig om alles in één bezoek te zien. Santa Fe draait om slow travel. Geniet van de geuren, de smaken, de adembenemende landschappen, de mix van culturen en de creativiteit in kunst en eten. Als je er eenmaal bent geweest, kom je steeds weer terug. Tot ziens op de wandelpaden.