A história interna de como Giorgio Armani chegou à América

A partir do final da década de 1960, Fred Pressman — meu pai e filho de Barney Pressman, que em 1923 abriu a loja que leva seu nome — liderou a transformação da Barneys em uma loja mais sofisticada e discreta. Em 1970, ele abriu a International House, oferecendo Pierre Cardin e Yves Saint Laurent de Paris, Bruno Piattelli e Brioni de Roma e, logo depois, o maior de todos, Giorgio Armani , de Milão.

Quando Fred o conduziu para a Barneys, ele era uma startup — não exatamente um zé-ninguém, mas estava bem longe do topo. Naquela época, ele mal tinha uma marca digna de menção; depois de dedicar um tempo aos bastidores da moda, o estilista de 41 anos fundou a Giorgio Armani SpA em um escritório de dois cômodos em 1975.

A Barneys investiria pesadamente na Armani, prometendo dezenas de milhares de dólares em negócios a cada temporada, e em troca obteria a licença exclusiva para fabricar uma coleção masculina Armani especificamente para empresários americanos, além de comercializar a linha de alta-costura mais sofisticada da Armani. Pelos dez anos seguintes, os destinos da Armani e da Barneys estariam intimamente ligados. "A Barneys foi uma plataforma importante para mim em todos os sentidos", diz Giorgio hoje. "O entusiasmo deles era incondicional, e eles imediatamente decidiram me dar visibilidade. Desenvolvemos um relacionamento muito próximo que ia além do trabalho."

Um retrato de Armani dos anos 70.

Se a Armani ajudou a transformar a Barneys em uma instituição da moda, a Barneys também ajudou a tornar a Armani uma instituição. Quando sua primeira coleção para a loja chegou à Sétima Avenida, no outono de 1976, não é exagero dizer que a moda masculina nunca mais seria a mesma. Fred e sua nova descoberta, Giorgio, cuidariam disso.

Mas a revolução Armani não foi imediata. Apesar do alarde com que lançamos Giorgio, as primeiras temporadas ficaram praticamente paradas e não levaram a lugar nenhum. Homens e moda eram um trabalho em andamento. Roupas esportivas estavam ganhando força, mas até mesmo a palavra moda ainda era levemente suspeita quando se tratava de homens, especialmente homens corporativos e de escritório. Moda era para esposas ou namoradas (ou homens gays, que entendiam Armani muito mais imediatamente). O terno nos Estados Unidos — especialmente o famoso "terno de saco" da Madison Avenue — ainda era visto mais como uma ferramenta do que como uma expressão de qualquer coisa. Os produtos na Barneys eram de maior calibre, mas o mar de mangas não incentivava a preciosidade. Os ternos Armani, especialmente os ternos Armani da coleção de alta costura masculina, a linha que ele mesmo desenhou em Milão, eram como algo de outro planeta.

O designer em ação.

Giorgio tinha um olho para cada pequeno detalhe. Os tecidos eram obras de arte por si só. O homem americano usava cinza ou azul-marinho. Giorgio amava seus marrons e verdes, cores que poderiam ter sido opacas ou pantanosas se não fosse pela tecelagem especializada que lhes dava profundidade e textura. Mas sua verdadeira inovação estava no corte. Ele alargou o entalhe da lapela. Ele moveu a cintura para cima. Ele moveu a base do botão para baixo, o que deu aos seus paletós um caimento desleixado. Com o passar do tempo, Giorgio se tornou famoso por "desencher" o terno , tirando forros, tornando tudo mais leve e fácil. Seus paletós balançavam; eles pendiam como suéteres, em vez de ficarem em posição de sentido como uma armadura. Algumas pessoas zombavam dessa desossagem. Mas os tipos da moda reconheceram uma mudança sísmica, na construção, mas também na atitude.

Profundidade e textura não eram o que o típico funcionário de escritório procurava em seu uniforme das nove às cinco. E foi aí que a genialidade de Fred encontrou a de Giorgio. Embora tivesse a rara clareza de enxergar na Armani um futuro promissor para a moda masculina americana, Fred também teve o bom senso de avaliar com precisão o presente da moda masculina americana. O cliente não estava pronto — não na escala que precisaria estar para que a Armani fosse um grande sucesso.

Fred conseguiu traduzir a visão de Armani em uma coleção Giorgio Armani para a Barneys que preencheu a lacuna. Como faria com frequência em sua carreira, Fred compartilhou seus contatos no setor e fábricas favoritas com marcas que amava e confiava. Armani foi um dos primeiros que ajudamos dessa forma. E Giorgio confiava em Fred — "um dos grandes homens do nosso ofício", como o chamou anos depois, após a morte de Fred.

Armani na passarela em 1978.

Com o passar do tempo, o verdadeiro consumidor de moda descobriu que a Armani era só na Barneys. Começamos a ver uma classe diferente de consumidores chegando à loja: pessoas como os garotos do Saturday Night Live, que estreou em 1975. A Armani — e a Armani para a Barneys — ajudou a impulsionar os homens e a moda masculina americana. Em poucos anos, Steven Spielberg e George Lucas começaram a comprar aos montes. Era a definição de um produto líder em perdas e logo se tornou um líder. Em 1978, nós o trouxemos à cidade para um desfile de moda mista — o primeiro nos Estados Unidos — sob uma grande tenda de circo no estacionamento da Barneys. "Parecia que o mundo inteiro vinha assistir", dizia a imprensa. E era tudo nosso. Como dizia um anúncio que veiculamos no final dos anos 70, abaixo de uma foto de dois caras bonitos de terno e seu par loiro deslumbrante, afastando a atenção dos paparazzi com suas câmeras: "A Coleção de Alta Costura Giorgio Armani. Indisponível para todos, exceto para a Barneys."

De "Eles Todos Came para a Barneys", de Gene Pressman, publicado pela Viking, um selo da Penguin Publishing Group, uma divisão da Penguin Random House, LLC. Copyright © 2025 por Gene Pressman. penguinrandomhouse.com/books