Кто может спасти Неделю моды в Лондоне?

Плохие времена для городов моды. Если только это не Милан, где на этой неделе дебютируют Демна в Gucci , Дарио Витале в Versace , Луиза Троттер в Bottega Veneta и Симоне Беллотти в Jil Sander. Или Париж, где Джонатан Андерсон (Dior), Матье Блази (Chanel) и Пьерпаоло Пиччоли (Balenciaga) и другие представят свои большие дебюты. Эти два города привлекают все внимание индустрии, которая любит только новизну. Поэтому двум другим «большим» Неделям моды сложно сделать себе имя. Тем более, что у каждой своя репутация: в Нью-Йорке минимализм, коммерциализм, серый кашемир, «Cos для богатых» (Toteme, Khaite и т. д.); В Лондоне – безудержная креативность, свежесть... « Я думаю, нам нужна Неделя моды в Лондоне из-за молодых талантов, которые она демонстрирует», – говорит Стефф Йотка, редакционный директор британского журнала iD (недавно переехавшего в США). «Но ещё и потому, что всё не может быть как прежде. Мода должна быть предметом любопытства, и есть что-то захватывающее в том, чтобы открыть для себя определённый бренд в конкретном городе. Кроме того, в лондонском календаре больше всего женщин-дизайнеров, что в индустрии, где преобладают мужчины, немаловажно».

Читайте также: «На грани маскировки», «необычный стиль», «отсутствие креативности»: Неделя моды в Нью-Йорке вызвала споры

К сожалению, в последнее время локомотивы британского календаря (JW Anderson, Simone Rocha и, конечно же, Burberry) испытывают трудности с подпиткой машины желаний. Особенно когда многие молодые британские дизайнеры, уверенные в себе, решают устроить показ в других местах, особенно в Париже. « Как бренд, мы всегда хотели показывать свои коллекции в Париже», — объясняет Кико Костадинов, живущий в Восточном Лондоне, но участвующий в парижском календаре. «Лондон, безусловно, часть нашего пути, ведь именно там мы учились и запускали бренд, но Париж — центр моды». Это подтверждают Лора и Дианна Фаннинг, креативные директора Kiko Kostadinov Woman: « Хотя наша дизайн-студия по-прежнему находится в Лондоне, мы только что открыли офис в Париже, чтобы продвигать нашу экспансию на другие рынки, в частности, в остальную Европу». Как и они, Крейг Грин и Уэльс Боннер переехали в Париж, чтобы сделать следующий шаг. Утечку мозгов можно объяснить, в частности, экономическим контекстом после Brexit, но также и гораздо большей известностью, которую предлагает наша Французская неделя моды, привлекающая всю прессу, многочисленных знаменитостей и других влиятельных лиц.

Пропустить рекламу

В этом контексте Британский совет моды, организующий Неделю моды в Лондоне, логично стремится исправить ситуацию. Первый шаг: избрание нового генерального директора, бывшей журналистки Лоры Уир. « Лондон всегда привлекал и будет привлекать лучшие таланты не только из Великобритании, но и со всего мира», — отмечает она. «Наши школы моды считаются лучшими в мире, поэтому год за годом они привлекают таланты мирового уровня. Моя главная цель — сделать так, чтобы Неделя моды в Лондоне оставалась идеальной площадкой для демонстрации и чествования лучших образцов британского творчества. У нас есть таланты, у нас есть творческий потенциал, и, прежде всего, мода стала одним из наших основных экспортных продуктов».

« Сейчас наша отрасль переживает непростые времена, и, возможно, в каком-то смысле эта неопределенность укрепляет позицию Лондона как креативного центра».

Адриан Джофф, президент Comme des Garçons и основатель концептуального магазина Dover Street Market

Лондонский календарь, уверяем вас, всегда кишит молодыми талантами. Мы часто сомневаемся в коммерческой ценности их творений – как, например, творения валлийца Паоло Карзаны, переработанные из переработанных материалов и окрашенные вручную, которые, несмотря на свою поэтичность, кажутся невозможными для бутика в их нынешнем виде. Вязаные или украшенные перьями платья, полные утонченности, от француженки (живущей в Англии) Полин Дюжанкур. Или ультра-знойный, суккубический мир Диляры Финдикоглу, который мы с трудом представляем себе в повседневной жизни (она только что, по доброй воле, отказалась от своих творений в более коммерческой версии, созданной в сотрудничестве с Кайли Дженнер). Однако существует и множество обратных примеров, таких как мир, пропитанный историческими отсылками, у Эрдема, представившего прекрасную выставку в Британском музее, искусно сконструированная велосипедная одежда молодой эстонки Йоханны Парв, а также впечатляющие и экстравагантные творения Чоповой Ловены и Симоны Роша, которые со временем нашли свою аудиторию и свою нишу. « Мы часто сводим Лондон к его молодым талантам, но мне кажется важным подчеркнуть, что мы также видим дизайнеров, создающих собственный бизнес и создающих собственные бренды. Симона Роша — прекрасный пример», — подчёркивает Дейзи Хоппен, основательница коммуникационного агентства DH-PR, которое занимается именно этим. И, что самое главное, у нас есть нечто редкое: у многих дизайнеров здесь есть своё сообщество, которое посещает показы практически как болельщики, носит бренд и поддерживает его. В последнее время мне кажется, что мы также находим новый импульс. Это подтверждает Адриан Джофф, президент Comme des Garçons и основатель концептуального магазина Dover Street Market, который поддерживает многие молодые британские бренды. « Лондон по-прежнему полон уникальных талантов. Этот город и его Неделя моды всегда демонстрировали устойчивость — на самом деле, я считаю, что именно многочисленные социальные конфликты и экономические проблемы, с которыми страна сталкивалась на протяжении многих лет, привели к этим последовательным взрывам креативности. Наша индустрия сейчас переживает непростые времена, и, возможно, в какой-то степени этот период неопределенности укрепляет позицию Лондона как креативного центра».

Ключевым элементом этого знаменитого нового импульса стал Burberry, который замыкает календарь и к которому прикованы все взгляды. Единственный истинно британский дом моды класса люкс переживает не лучшие времена, несмотря на то, что в последнее время дела, особенно в Европе, пошли на спад. И Дэниел Ли, его художественный руководитель последние три года, держится на плаву. В шатре в Гайд-парке, перед Элтоном Джоном и под саундтрек Black Sabbath, сорокалетний уроженец Йоркшира вдохновляется эстетикой свингующих шестидесятых, а также её будущими интерпретациями, заимствуя как из Карнаби-стрит, так и из фотокниги Эди Слимана 2005 года «London: Birth of a Cult », документирующей лондонскую музыкальную сцену того времени. Ультраприталенные костюмы, ромбовидные узоры, короткие джинсовые или кожаные куртки в качестве верхней одежды, короткие бархатные брюки поверх сапог и обтягивающие тренчи, переосмысленные в кожаном исполнении, с вырезами из макраме или в клетчатой ​​ткани в виде дождевиков… Соблазнительный гардероб, местами психоделический и часто роковый, поэтому такой британский , но в котором сложно прочесть творческую ДНК Дэниела Ли и Burberry. Но разве не этого мы ждем от лондонского показа мод – выхода из зоны комфорта?