Lüks bir pansiyonda aslanlar ve filler arasında üç gün

Bu gezinin kötü yanı, paradoksal olarak, sunduğu en iyi yanıyla ilgili. Sabah 6'da kalkıp giyinip taranmış olmanız ve en fazla altı kişilik bir safariye çıkmanız gerekiyor; örneğin aç karnına bir aslan görmeye hazır olmanız gerekiyor. Biz aç karnınaydık; aslan ise tam tersi. Bir ceylanı, kuduyu veya karnı şişmiş haldeyken yuttuğu her neyse henüz sindirilmediğini belli edecek kadar büyük bir yaratığı yiyip neşeyle coşuyordu. Küçük Prens'teki boa yılanını düşünürken ve şişkin karnında ne olduğunu anlamaya çalışırken, korucumuz Patrick bize aslanların her gün değil, "yemek bulabildikleri zaman" yediklerini anlattı. Avlanmak başarının garantisi değildir ve böyle bir girişimde başarısız olmak aç kalmak anlamına gelir. Bu nedenle avlandıklarında bir anda kilolarca yiyecek yerler ve vücutları bu miktardaki yiyeceği idare edebilecek kapasitededir.

Biz ise aç karnına böyle bir karşılaşmaya hazırlıklı değildik. Gökyüzü yeni yeni aydınlanmaya başlarken ve korucu, GPS cihazı olmadan, rezervin 25.000 hektarlık alanında ağır ağır ilerlerken, tam da bu kedinin çayıra karıştığı yerde durdu. "Hey, ne oldu? Neden duruyor?" diye sorduk hepimiz esneyerek. Ve aniden, yutkunduk. İşte oradaydı. Ve saat sabahın 6:30'uydu.

Sizi onlarca, hatta yüzlerce zebra, birkaç zürafa ve bir sürü geyik takip edebilir ve sabah 9'da kulübeye geri döndüğünüzde, düzgün bir kahvaltı için hazır olduğunuzda, tek bir fincan kahve içmemiş olsanız bile, fazlasıyla tatmin olmuş olursunuz.

Lüks konaklama tesislerinin standartlarına göre, Shamwari, 30 yılı aşkın süredir nesli tükenmiş türlerin yeniden doğaya kazandırılması, topraklarının genişletilmesi, bir kedi barınağının oluşturulması ve bir yaban hayatı rehabilitasyon merkezinin kurulması konusunda başarılı bir deneyime sahip. Sonuç: her şey yolunda. Görmek için sadece erken kalkmanız yeterli.

Her zaman böyle değildi. Şimdi Patrick ve diğer 42 korucudan herhangi biri, her geziden önce (sabah 6'da ve öğleden sonra 3'te) silahını çıkarıyor, ancak bunu araçlardan birine gergedan saldırması veya bir leoparın bir turisti yutması gibi gerçek bir riskten ziyade, protokol gereği yapıyor gibi görünüyor. 15 yıldır hiç kullanmadı. Ve birkaç turdan sonra vahşi yaşamın ne kadar sakinleştiğini görmek, bu düzenlemenin işe yaradığını anlamanız için yeterli: kimse onları rahatsız etmiyor ve onlar da kimseyi rahatsız etmiyor. Aynı "av"a yaklaşan iki veya üç pikap (üç çift sıra koltuklu adapte edilmiş Toyota'lar ) görmek alışılmadık bir durum değil ve motor gürültüsüne rağmen, söz konusu çita, leopar veya aslan hiç rahatsız olmuyor. Gerekmesi halinde bir açıklama yapalım: Taraflar arasındaki zımni ve taktiksel anlaşmayı bozabilecek şekilde durmak, tıslamak, ıslık çalmak, yüksek sesle konuşmak veya başka herhangi bir eylemde bulunmak kesinlikle yasaktır.

Ancak başlangıçta zorluklar yaşandı. İlk olarak filler, beyaz gergedanlar ve su aygırları yeniden doğaya kazandırıldı. Bu büyük otçullar, bir zamanlar hindiba ve buğday tarlaları olan yerlerde dolaşmaya başladıkça, "orman mühendisleri" rolleriyle toprağı iyileştirmeye, dışkılarıyla gübrelemeye ve tohumlarını dağıtmaya başladılar. Kara gergedanlar ve bufalolar 1993/94'te geldi; çitalar, aslanlar ve kahverengi sırtlanlar 2000'de, ertesi yıl da servallar ve leoparlar yeniden doğaya kazandırıldı. O zaman Shamwari , Doğu Cape Eyaleti'nde "Büyük Beşli"ye (bufalo, aslan, fil, leopar ve gergedan) sahip ilk rezerv oldu; sekiz yıl önce birçok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü bir şeydi bu.

Sıtma ve çeçe sineği ari bir bölge olan Güney Afrika'nın güneyindeki nüfus artışı, Kruger Milli Parkı'nın bulunduğu kuzeydekinden çok daha fazlaydı. "Büyük Beşli" çoktan yok olmuştu ve yerel halkın yırtıcı türlerin yeniden tanıtımına karşı direnci önemliydi.

Ekolog John O'Brien, Kruger Milli Parkı'ndan öküzgakanların (hayvanların sırtlarındaki böcekleri topladıkları için bu adı alan bir kuş türü) getirilip rezerve getirilmeye çalışıldığını hatırlıyor. Üzerlerinde kuş olmamasına alışkın olan Shamwari gergedanları telaşlanıp kaçışırken, öküzgakanlar korkuyla kaçıp gitmişler. Daha sonra rezervde genç öküzgakanlar görülene kadar bu girişim başarısız olmuş gibi görünüyordu. Gergedanlar uyum sağlamış, kuşlar kalmış ve üremeye başlamışlardı.

Zamanla Shamwari , Güney Afrika'nın sekiz ana biyomundan beşini yeniden canlandırdı: savan, ormanlık alan, fynbos (endemik bir tür), çalılık alan ve çayırlık. Bunlardan ikincisi en baskın olanıdır.

Shamwari CEO'su Jon Cloete, rezervde sunulan ilk safariye rehberlik etmiş ve liderlik etmişti. En büyük zorluğun, bölgeyi yalnızca bir destinasyon olarak konumlandırmak değil, aynı zamanda bir yaban hayatı izleme alanı olarak konumlandırmak olduğunu hatırlıyor. "Öncüydük ve deneme yanılma yoluyla sıkı çalışarak deneyimlerimizi diğer merkezler ve bilim camiasıyla paylaştık," diye hatırlıyor. Bunun açık bir örneği, yaralı hayvanların rehabilite edilerek doğaya geri döndürüldüğü yaban hayatı rehabilitasyon merkezidir. Ziyaretçiler, faunanın insan varlığına alışmasını önlemek için kontrollü koşullar altında girebiliyorlar. Bu "perde arkası" deneyimi, büyük ölçekli bir koruma projesinin yönetimine benzersiz bir bakış açısı sunuyor.

Bu anlamda, projenin turizm "ayağının" katkısı sadece rehabilitasyon merkezi için değil, ekolojik restorasyon ve denge, çit bakımı, kaçak avcılıkla mücadele devriyeleri ve 250 km²'lik rezervin yönetimiyle ilgili diğer birçok temel gider için de büyük önem taşıyor.

Fiyatlar yüksek olsa da hizmet standartları da öyle. Kurucusu Adrian Gardiner (ayrı bir gönderiye bakın), Shamwari'yi , Sanbona rezervleri ve Jock Safari Lodge ile birlikte 2008 yılında Dubai World'ün Emirlikli sahiplerine sattı. 2017 yılında, Dubai hükümetine ait bir egemen varlık fonu olan Dubai Yatırım Şirketi (ICD) devraldı. Arapların aceleci kararlar almayacağına ikna olan Gardiner, tesisi kolayca sattı. 2019 yılında tüm localar 25 milyon dolarlık bir yatırımla yenilendi. Hoş geldiniz içeceklerinden banyo malzemelerine kadar her detay düşünüldü.

Shamwari'de görülen tüm hayvanlar arasında, siyah ve beyaz gergedanlar en çok nesli tükenmekte olanlardır. Coğrafi konum etiketli tasmaları olan tek hayvanlar, bufalolar ve bufalolardır, ancak bunun çeşitli nedenleri vardır. Bufalolar, hayvan hastalıklarını yakalayabildikleri için izlenirken, kaçak avcılar tarafından en çok arananlar gergedanlar. Bir kilo boynuz Afrika'da yaklaşık 8.000 dolara, Çin ve Vietnam'da ise 22.000 dolara satılıyor; ancak bazıları fiyatın bu miktarın üç katına kadar çıkabileceğini iddia ediyor.

Kaçak avcılar bunu elde etmek için boynuzun tamamını tabanından koparır ve hayvanın kan kaybından ölmesine neden olurlar. Onları korumanın tartışmalı bir yolu, boynuzu tırnak gibi kökünün üstünden kesmektir: Boynuzu olmayan bir gergedan bu avcılar için çekici değildir. Sorun, boynuzun tekrar uzamasıdır ve bu da hayvanların neredeyse sürekli olarak izlenmesini gerektirir. Gergedanların rezervin logosunun bir parçası olduğu Shamwari'de , gergedanları boynuzlarıyla birlikte gururla dolaşırlar. Cloete, rezervin onları korumak için yıllık 276.000 dolar yatırım yaptığını ve boynuzun afrodizyak ve iyileştirici güçlere sahip olduğu ve yüksek statüyle ilişkilendirildiği fikrini ortadan kaldıran, etkili kişileri ve sosyal medyayı içeren bir kampanyanın onları kurtarabileceğini iddia ediyor.

Güney Afrika'da şu anda yaklaşık 23.000 gergedan kaldı; bu, tarihi 500.000 gergedan nüfusundan çok uzak. Sadece 2023 yılında kaçak avlanma nedeniyle 449 gergedan öldü, ancak Kruger gibi milli parklarda nüfus daha da büyük düşüşler yaşandı. Son on yılda (2021'e kadar), Kruger beyaz gergedanlarının %76'sını ve kara gergedanlarının %68'ini kaybetti.

Buna karşılık, Güney Afrika'da özel arazilerde bulunan beyaz gergedanların oranı 2010'da %25'ten 2021'de %53'e yükseldi; böylece özel rezerv sahipleri artık kıtadaki en fazla sayıda beyaz gergedanı barındırıyor.

Bir öğleden sonra Patrick'le, kamyonetin kaputuna bağlı küçük bir masanın üzerine "içki saati" setini kurarken tüm bunları konuştuk: şarap, şampanya, cin tonik, soda, biltong (Güney Afrika'ya özgü bir tür kurutulmuş et) ve kaju fıstığı. Bu erdemli ritüeli üç gün tekrarladıktan sonra, ona hangi hayvanı görmeyi hayal ettiğini sormaya karar verdik. "Goriller," diye cevap verdi. Rezervdeki favorileri, leoparı bulma çabalarımızın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bizi "teselli" olarak gördüğü iki sevimli ve bol miktarda bulunan tür olan zürafalar ve filler. Leoparı belirli bir bölgenin yeşilliklerinde aramış -aslanın "battaniyesiz" huzur içinde uyumasının aksine, leopar ağaç tepelerinde tetikte kalmış- ve bize beşlinin diğer dört kahramanının yanı sıra çitalar ve su aygırlarını da göstermiş.

Patrick, Port Elizabeth'te doğdu ve Afrikaanca öğrendi, ancak PE yerlilerinin hepsi bilmiyor. İngilizce ismine ek olarak, yerel dilde Xhosa dilinde, anlamı ayıran sürekli tıkırtı sesleri olan ünsüz harf tıkırtılarıyla dolu bir adı daha var. Son kahvaltımızı paylaşırken onlara gülen bizler için imkânsız.

Son olarak ona "En tehlikeli hayvan hangisidir?" diye sorduk ve saldırgan su aygırının hızlı gergedanla birlikte kürsüye çıkmasını umduk. "Sıtma sivrisineği," diye güvenle cevapladı. Anofel, dört ayaklı herhangi bir yırtıcıdan daha fazla kurban öldürür.

Port Elizabeth'te sıtma yok ve bu da bir diğer önemli nokta. Spa keyfi, lüks süitler ve alakart yemekler mutluluğu tamamlıyor. Tek eksik leopardı, ama biliyorsunuz: bu sadece bir dahaki sefere bahane. Aslan değiliz. Aç kalmak her zaman daha iyidir.

Yedi pansiyon, rezervin 25.000 hektarlık alanına yayılmış ve birbirinden oldukça uzakta bulunuyor. Bunlar: Sarili Özel Villa, Long Lee Malikanesi, Riverdene, Eagles Crag, Sindile, Bayethe ve Explorer Kampı. Her biri çok farklı dekor ve tarza sahip olsa da, hepsi benzer lüks standartları sunuyor. Bazıları çocuklu aileler için daha uygunken, diğerleri romantik kaçamaklar için tasarlanmış. Örneğin Bayethe'nin havuzu yok, ancak özel güvertesinde kişiye özel küvetler bulunuyor. İki kişi için günlük 1.680 ABD dolarından başlayan fiyatlarla , her şey dahil (yemekler, içecekler ve günde iki safari turu).