Claire McCardell predijo nuestro momento de moda actual
Style Points es una columna sobre cómo la moda se relaciona con el mundo en general.
Recién salida de la universidad, aún en ese extraño limbo entre la licenciatura y la juventud, Elizabeth Evitts Dickinson entró en la Sociedad Histórica de Maryland. Era 1998 y vestía «un traje extremadamente incómodo», recuerda. «Era horrible. Todavía intentaba descubrir cómo vestirme como una profesional».
Lo que Dickinson vio en esa visita cambiaría su perspectiva del mundo. Las prendas frescas y vaporosas expuestas eran la antítesis de su rígido cosplay de joven profesional, que carecía de bolsillos, lo que la obligaba a hacer malabarismos con el lápiz labial y las llaves. Nunca había oído el nombre de la diseñadora, pero su etiqueta decía "Claire McCardell".
La modelo Lisa Fonssagrives viste de Claire McCardell en 1952.
“No me di cuenta de que mucho de lo que colgaba en mi armario y guardaba en mis cajones era, en gran parte, gracias a ella y a su labor en las décadas de 1930 y 1940 para impulsar la ropa deportiva estadounidense”, dice Dickinson. Las prendas no solo tenían un aspecto sorprendentemente contemporáneo, sino que “reconocí al instante que me ofrecían algo que no tenía como mujer”. Es decir: comodidad, flexibilidad y, sobre todo, libertad.
“Sentí curiosidad al instante por cómo una joven de un pueblo rural de Maryland se convirtió en una de las diseñadoras de moda más importantes”, dice Dickinson, “en una época en la que las mujeres ni siquiera podían abrir sus propias cuentas bancarias”. Esa revelación la llevó a escribir un artículo para The Washington Post Magazine con motivo del aniversario del famoso vestido monástico de la diseñadora. Y luego, a su nuevo libro, Claire McCardell: La diseñadora que liberó a las mujeres .
McCardell creció como una marimacha trepadora de árboles, y siempre le irritaba la ropa restrictiva que se esperaba que usaran las chicas. Como dijo una vez: «Los hombres ya no tienen problemas con la ropa, ¿por qué no debería seguir su ejemplo?». A medida que ascendía en el mundo del diseño, se centró en incorporar la comodidad y la facilidad que las mujeres habían visto negada durante mucho tiempo en su ropa. Algunas de sus innovaciones: un enfoque en prendas combinables antes de que se vendieran comúnmente. La idea de un armario cápsula, o lo que ella llamaba «el armario de la bolsa de lona». Vestidos cruzados. Suéteres con sudaderas integradas. Ropa deportiva como leggings y modernos trajes de baño de una pieza. Cremalleras laterales para mayor comodidad. Y, por supuesto, bolsillos.
Aunque fue fundamental en la creación de tantos pilares del ecosistema de la moda moderna, su misma familiaridad ha hecho que sea más fácil olvidar sus logros. "Gran parte de lo que diseñó se ha convertido en agua subterránea", dice Dickinson. "Está tan integrado en nuestros armarios que no es como si existiera un solo vestido del que podamos decir 'Es un McCardell'".
Un traje de baño y falda diseñados por Claire McCardell.
Y aunque su nombre no evoque una silueta distintiva ni una forma icónica de bolso, su enfoque fue, sin duda, revolucionario. «McCardell era una de esas pocas diseñadoras que pensaban en la experiencia femenina de la ropa. No le interesaba tanto la mirada social ni la masculina», dice Dickinson, señalando que, en aquella época, la moda seguía estando dictada por los caprichos de los diseñadores parisinos. «Se filtraba como imitaciones baratas a las mujeres estadounidenses, a quienes se les decía que se vistieran como la duquesa de Windsor». Ahora, McCardell presentaba una alternativa sin pretensiones, que llegaría a conocerse como ropa deportiva estadounidense.
McCardell también llegó en una época en la que las diseñadoras, notablemente subrepresentadas al frente de las grandes casas de moda actuales, tenían un poder considerable en la industria. « Realmente existía un feminismo olvidado», señala Dickinson. «[Las mujeres] básicamente inventaron la moda neoyorquina. Mientras que los hombres eran los dueños mayoritarios de las empresas manufactureras, eran las mujeres las principales diseñadoras».
Diseños de vestidos de verano de McCardell.
Sin embargo, eso pronto cambiaría. Mientras Dickinson escribía, el movimiento de las esposas tradicionales de hoy nunca estuvo lejos de sus pensamientos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la moda y la cultura experimentaron un cambio conservador similar, con las mujeres regresando de la fuerza laboral (y del taller) a estilos restrictivos, de cintura de avispa y sujetadores de bala. McCardell fue franca sobre este regreso regresivo, dice Dickinson, viéndolo como "el canario en la mina de carbón para una muerte social más amplia de la autonomía de las mujeres, esta idea de que estaban viendo en la moda lo que se les decía que eran, que era hermosas, encantadoras, cosificadas, madres amas de casa". McCardell discutió públicamente con diseñadores franceses, incluido Jacques Fath, "porque este era un momento en el que los hombres decían: 'Las mujeres no deberían ser diseñadoras. Las mujeres deberían usar la ropa, y los hombres son los artistas'. “Empiezas a ver no solo esta reversión de lo que se les dijo a las mujeres que podían usar, sino también: 'Las mujeres no deberían estar en el lugar de trabajo; las mujeres deberían salir del estudio de diseño y dejárselo a los hombres'”.
McCardell murió joven, y puede que sus diseños no sean tan recordados como los de sus compañeras más llamativas. Pero incluso si es la primera vez que lees su nombre, sin duda su influencia se ha infiltrado en tu armario. Diseñadores desde Calvin Klein hasta Anna Sui la han citado como inspiración, y versiones de las prendas que creó aún están en nuestros armarios. Todo aquel que recomiende invertir en un armario cápsula tiene una deuda con sus Six Separates, precursoras de Seven Easy Pieces de Donna Karan. Y su libro de 1956, recientemente reeditado, What Shall I Wear?, es el gurú de la moda original de TikTok. Al igual que Dickinson, una vez que hayas visto a McCardell en algún lugar, pronto empezarás a verla en todas partes.
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