Viticultura: Os grandes vinhos da Alemanha: Quão boa é a nova safra?

É um cenário unido e influente. Todos os anos, a Associação das Vinícolas Alemãs de Prädikat (VDP) convida você a Wiesbaden no final de agosto para a prévia de seus vinhos "Grand Crus" (Große Gewächs). Em três dias, o resultado do ano vinícola é decidido: quais vinicultores receberão 100 pontos e quais vinhos serão reprovados.

A designação Großes Gewächs, ou GG, representa o limite superior da classificação do VDP. Estes vinhos são provenientes de vinhedos únicos historicamente significativos, incluindo alguns dos maiores vinhos da Alemanha. Preços ex-fazenda: geralmente entre 30 e 80 euros por garrafa. São principalmente garrafas para colecionadores e apreciadores, para jantares requintados e ocasiões especiais. Vinhos para envelhecer.

Esses vinhos brancos só podem ser lançados no mercado em setembro do ano seguinte, enquanto os vinhos tintos só podem ser lançados após dois anos. A VDP (Associação Alemã de Vinhos) já se opôs à lei vinícola alemã, que por muito tempo classificou a qualidade com base no teor de açúcar das uvas, com esse tipo de classificação de vinhedos franceses, restaurando assim o vinho alemão ao renome internacional. Esta é a maior conquista desta associação, que também é frequentemente criticada. Por exemplo, ela é acusada de ser um clube elitista que exclui vinícolas menores com vinhos igualmente fantásticos. Os procedimentos de admissão são opacos, a classificação rigorosa deixa pouco espaço para experimentação e a restrição a certas variedades de uva limita as opções. Além disso, o logotipo GG eleva os preços sem que a qualidade sempre o justifique.

Por um lado, há muita verdade na autoapresentação da VDP como referência de qualidade; por outro, com 202 vinícolas, a associação representa apenas uma fração dos produtores alemães. Alguns dos melhores optam deliberadamente por não serem incluídos.

Com algumas limitações, a degustação em Wiesbaden serve como uma vitrine para o vinho alemão como um todo, já que em nenhum outro lugar você encontra uma visão geral tão condensada de regiões e estilos. Motivo suficiente para participar: como repórter observando os nerds do vinho do país. E como degustador, experimentando os 471 vinhos apresentados este ano — para extrair recomendações deles, com algumas sugestões, sem quaisquer pontos ou pretensão de completude.

1. Por mais extremo que tenha sido este ano, tão extremos são os seus vinhos

Ah, 2024. Politicamente, não foi o melhor ano, e meteorologicamente, também houve muitas notícias ruins. Mais uma vez, o ano mais quente da história. Mudanças climáticas via transmissão ao vivo. O que os produtores de vinho na linha de frente estão vivenciando. A princípio, parece uma contradição que 2024 pareça um ano bastante frio para o vinho alemão, medido em termos de perfil de sabor. Isso se reflete na acidez frequentemente intensa do Riesling: em anos mais frios, as uvas acumulam açúcar mais lentamente e a acidez permanece relativamente mais alta. Mas a alta acidez também pode ser resultado de um clima que – como em 2024 – oscila entre extremos. Um março quente que fez com que as videiras brotassem mais cedo. Depois, uma forte geada tardia no final de abril que destruiu os brotos das videiras e, com eles, em alguns casos, quatro quintos da produção. Então, primeiro foi quente, depois gelado e depois quente novamente. O verão foi chuvoso, o outono chegou mais cedo.

Muitas vinícolas VDP foram duramente atingidas. A vinícola Hövel, no Sarre, por exemplo, perdeu 80% de sua produção e parou de engarrafar qualquer Grosses Gewächs de seu vinhedo de primeira linha, Scharzhofberg. Gut Hermannsberg, no Nahe, perdeu cerca de dois terços, e na vinícola vizinha Dönnhoff, em Oberhausen, falou-se de um "rastro de devastação".

O que separa os excelentes produtores de vinho dos bons é o vinho que produzem diante de tamanha devastação. Afinal, os grandes nomes são grandes porque têm uma longa história de produção de vinhos excepcionais, em anos bons e ruins. Os clientes podem deduzir uma regra prática disso para 2024: as vinícolas famosas com avaliações consistentemente altas apresentaram resultados consistentes novamente este ano. Em anos difíceis para o vinho, os grandes nomes são, portanto, uma espécie de resseguro.

O presidente da VDP, Steffen Christmann, considera "ainda mais notável" o que os membros da associação fizeram em condições difíceis. Bem, é fácil para ele dizer isso; como enólogo no Palatinado, ele próprio é um desses grandes nomes. Christmann produziu ótimos vinhos em anos difíceis e atua na área biodinâmica há 20 anos. E, como representante da associação, ele precisa espalhar otimismo.

Mas a verdade é: quando se tem 80% menos volume disponível – como no ano passado – é difícil alcançar a mesma qualidade. Porque há menos opções para selecionar as melhores uvas para os Grands Crus. Ou porque não há uma dúzia de barricas na adega para escolher as melhores para o GG. Aí, a única escolha é entre menos garrafas e qualidade inferior.

O comerciante de vinhos de Bremen, Heiner Lobenberg, estava cético em relação ao Riesling 24er. Ele é frequentador assíduo de Wiesbaden. Às vezes, é ridicularizado no meio vinícola por atribuir facilmente 100 pontos e exagerar nos elogios. No entanto, ele também provou mais vinhos nos últimos 33 anos do que a maioria, e seu sucesso é invejado.

Em Wiesbaden, Lobenberg revisou sua avaliação. "Muitos Rieslings 24 são fáceis de beber, agradáveis ​​de beber e acessíveis logo no início", diz ele. Tradução em linguagem de vinho: em comparação com anos anteriores, os grandes Rieslings de 2024 precisarão de menos tempo de envelhecimento antes de revelarem seu potencial. Embora não durem para sempre, diz Lobenberg, são agradáveis.

3. O Riesling de Nahe, Rheinhessen e Palatinado provavelmente valerá a pena

Não é a primeira vez que três das 13 regiões vinícolas da Alemanha se destacam em 2024 no que diz respeito à principal variedade de uva alemã. "Rheinhessen, Palatinado e Nahe estão na frente este ano", afirma a renomada especialista em vinhos Caro Maurer, que escreve resenhas para a revista britânica Decanter , entre outras. O segredo: o equilíbrio certo, uma acidez bem integrada que não se torna incômoda após a segunda taça e o que Heiner Lobenberg chama de "derretimento da Borgonha", a sensação levemente cremosa na boca típica do Riesling Palatinado.

Isso também é confirmado por nossas próprias notas de degustação: qualquer um disposto a aceitar preços de garrafa superiores a € 50 ou mesmo € 60 para os Grand Crus encontrará alguns dos maiores vinhos brancos da Alemanha em Rheinhessen em vinícolas como Wittmann ( Westhofener Aulerde 2024, € 56 ), Wagner-Stempel ( Siefersheimer Heerkretz 2024, € 50 ) ou Gunderloch ( Napfheim Rothenberg 2024, € 49 ). No Palatinado, vinícolas como Bürklin-Wolf ( Ruppertsberger Gaisböhl 2024, € 80 ) e Christmann ( Königsbacher Idig 2024, € 75 ) se destacam; Georg Mosbacher ( Forster Ungeheuer 2024, € 43 ) voa um pouco abaixo do radar, injustamente. No Nahe, o trio top Dönnhoff ( Norheimer Dellchen 2024, 65 euros ), Schäfer-Fröhlich ( Bockenauer Felseneck 2024, 68 euros ) e Emrich-Schönleber ( Monzinger Halenberg 2024, 60 euros ) engarrafaram mais uma vez vinhos excepcionais.

"Não consegui lidar com o Mosel de jeito nenhum", reclama Caro Maurer, por causa da acidez alta, muitas vezes forte. As regiões de Mosel e Sarre estão com dificuldades na região seca este ano. Há, no entanto, algumas exceções convincentes em 2024, lideradas por Clemens Busch ( Pündericher Marienburg 2024, € 39 ) e Weingut Schloss Lieser ( Niederberg Helden 2024, € 39 ). No geral, porém, a qualidade varia consideravelmente entre as vinícolas. O consolo: os GGs do Mosel são, em média, muito mais baratos.

O Pinot Blanc pode ser o vinho de compromisso perfeito. É considerado fácil de beber e atraente até mesmo para quem é sensível à acidez. Mas, basicamente, é só isso. E há também os Pinot Blancs com maturações mais longas que "combinam bem com grandes Chardonnays", como diz Caro Maurer. Em Wiesbaden, ela se mostrou particularmente entusiasmada com essa variedade de uva.

Em nenhum outro lugar o Pinot Blanc é tão valorizado por sua produção monovarietal como aqui. Os resultados são vinhos fantásticos e elegantes: em 2024, o Ökonomierat Rebholz ( Siebeldingen Im Sonnenschein Großes Gewächs 2024, € 60 ) e o Dr. Wehrheim ( Birkweiler Mandelberg Großes Gewächs 2024, € 47 ) do Palatinado, por exemplo, demonstram o que isso significa. Aromas de casca de limão cristalizada alternam com frutas de caroço amarelas; você pode sentir notas de nozes, flores brancas e os solos calcários em que as videiras crescem. Os Pinot Blanc GGs de 2023 e 2022 de Baden, apresentados pela primeira vez, são mais poderosos. A vinícola Dr. Heger ( Ihringer Winklerberg Hinter Winklen 2023, € 40 ) tem algo ótimo a oferecer aqui.

5. O vinho tinto alemão melhora (quase) a cada ano

É fascinante como esses vinhos permanecem na boca. Com alguns dos melhores Pinot Noirs alemães, você ainda sente o sabor de cerejas maduras, especiarias e notas sutis defumadas na boca horas depois. Sim, os Pinot Noirs alemães de hoje são de classe mundial. Já sabíamos disso, mas nunca é demais repetir. E isso também se aplica aos vinhos single-vineyard de 2023.

Vale a pena discutir isso com o restaurateur Toni Askitis, de Düsseldorf. Ele é um dos poucos blogueiros de vinhos alemães de sucesso, cujo estilo e abordagem o distinguem do cenário tradicional de vinhos. Quando questionado sobre recomendações para 2023, ele inicia dizendo: "Bom é o que tem bom gosto". Para Pinot Noir, ele recomenda primeiro olhar "para o Palatinado e Baden", as regiões alemãs relativamente mais quentes. Ele também destaca a região de Ahr, onde vinhos tintos leves e delicados são produzidos em um estilo único, que estão melhores hoje do que nunca.

"Agora estamos produzindo aqui um vinho que a Borgonha não consegue mais produzir", diz Caro Maurer. Isso significa que, durante muitos anos, a Pinot Noir, como a variedade de uva é chamada na França, foi muito quente lá, enquanto aqui é consistentemente quente o suficiente. Muitos vinhos da Borgonha agora têm altos níveis de álcool, ultrapassando 14%. Com pelo menos um ponto percentual a menos de álcool, seus equivalentes alemães são, em média, significativamente mais magros.

Os preços dos Grand Crus aumentaram significativamente recentemente. Isso se deve à inflação, aos custos de energia e mão de obra em particular, mas também à sua reputação global. Por exemplo, o Grand Cru do vinhedo Sankt Nikolaus em Mittelheim, de propriedade da vinícola Peter Jakob Kühn, em Rheingau, custava € 44 em 2018. A safra de 2023 agora custa € 62 — um aumento de preço de mais de 40% em cinco anos.

Sim, você precisa estar disposto a gastar tanto dinheiro por garrafa. Em troca, você recebe a promessa de que o vinho é produzido artesanalmente, sob rigorosa supervisão e, muitas vezes, de forma ecologicamente sustentável. E com um Grosses Gewächs, você está comprando a expressão exata de um único vinhedo. Um vinho vale tanto dinheiro? A resposta é sempre a mesma: vale a pena se vale a pena para você.

Especialmente para Pinot Noir, os preços ainda são moderados para os padrões internacionais. Os cobiçados vinhos single-vineyard de Julian Huber, em Baden, e Rudolf Fürst, na Francônia, podem agora custar bem mais de 100 euros. No entanto, você facilmente terá que pagar o dobro por Grands Crus da Borgonha. Aqueles que se sentem incomodados com os preços dos GG podem encontrar qualidade comparável a um preço muito mais justo nos vinhos mais simples das grandes casas ( Bernhard Huber Malterdingen Alte Reben Pinot Noir 2023, 55 euros; Rings, Pinot Noir Kallstadt 2023, 32 euros; Meyer-Näkel, Dernauer Pinot Noir, 25 euros ).