O pop se transforma em cultura: como o boba foi gentrificado
Em maio passado, a Starbucks lançou uma "inovação em textura". A revelação? Pérolas vibrantes com sabor de framboesa — não exatamente boba, mas quase — em um trio de Refreshers rosa-choque.
Uma versão do clássico chá de bolhas, uma especialidade taiwanesa, as bebidas temáticas de verão da Starbucks incluem pérolas rosa-choque recheadas com suco doce de frutas vermelhas que "estouram" na boca ao serem mordidas. "Começamos com pedaços de frutas, mas queríamos algo ainda mais ousado", disse Simon Vuong, desenvolvedor de bebidas da Starbucks, em um comunicado. "Então, pensamos: 'Vamos colocar pérolas com sabor de frutas na bebida e experimentar'. É muito divertido como ela libera o sabor quando estala na boca."
Não confunda com a tapioca boba mastigável , essas pérolas estouradas são esferas finas e gelatinosas que estouram na boca.
O chá de bolhas foi introduzido nos Estados Unidos na década de 1990 por imigrantes taiwaneses que se estabeleceram em Los Angeles. A bebida foi "uma invenção revolucionária" em Taiwan na década de 1980, pois consumir alimentos e bebidas, especialmente gelados, estritamente por prazer era um conceito relativamente novo em um país do pós-guerra, informou a CNN . Hoje, o chá de bolhas se expandiu globalmente: em 2024, a indústria do chá de bolhas foi avaliada em cerca de US$ 2,4 a 3,6 bilhões, de acordo com vários estudos. Empreendedores e grandes redes de cafeterias, incluindo a Dunkin' , também aderiram à onda com entusiasmo, embora de forma controversa.
Naquele mesmo verão, outra empresa viu uma oportunidade de engarrafar o boom do chá de bolhas. A Bobba, uma marca de chá de bolhas engarrafado com sede em Quebec, buscou capitalizar a bebida, descrevendo seu produto como "o primeiro chá de bolhas pronto para beber, feito a partir de uma infusão de chá de verdade e pérolas exclusivas de suco de frutas", de acordo com seu site oficial . A marca nasceu após "realizar diversas pesquisas sobre o produto e sua origem".
A Bobba recebeu críticas online quando seus fundadores, Sébastien Fiset e Jess Frenette, apareceram em um programa de TV canadense, no estilo "Shark Tank", chamado "Dragon's Den", buscando um milhão de dólares em troca de 18% da empresa. Frenette descreveu o chá de bolhas como uma "bebida moderna e açucarada" e afirmou ousadamente que os consumidores "nunca têm certeza sobre seu conteúdo". Fiset continuou, dizendo que a Bobba "transformou esta bebida adorada em uma experiência conveniente, mais saudável e pronta para beber" com "três ingredientes simples": chá de alta qualidade, suco de fruta e pérolas de suco de fruta estourando.
O ator canadense nascido na China, Simu Liu, que apareceu como o "primeiro Dragão-Celebridade" da série, questionou o negócio, acusando os fundadores de se apropriarem culturalmente do chá de bolhas. "Há um problema em pegar algo que é tão distintamente asiático em sua identidade e, entre aspas, 'torná-lo melhor'", disse Liu no episódio.
@cbcgem Este negócio de chá de bolhas engarrafado é direcionado à celebridade Dragon Simu Liu e ao resto dos Dragons (📺: Dragons' Den) #dragonsden #simuliu ♬ som original - CBC Gem
"E não só sinto que isso não está acontecendo aqui", acrescentou, "mas que estaria beneficiando um negócio que está lucrando com algo que é tão importante para minha herança cultural".
Clipes da proposta de Bobba circularam pelas redes sociais, gerando uma discussão sobre o custo cultural da apropriação e gentrificação culinárias. A questão não é a evolução da comida — na verdade, a comida deve evoluir à medida que nossa cultura, meio ambiente e sociedades também mudam rapidamente. Em vez disso, sugere que um alimento cultural de longa data é relativamente desconhecido sem prestar homenagem à sua origem ou história profundamente enraizada. O que é a comida quando é despojada de suas tradições, herança e individualidade? É apenas uma mercadoria — uma ferramenta de conveniência e lucro.
“O cerne da cultura alimentar é a adaptação a novos ambientes, novos paladares, novas pessoas, novos ingredientes — e essas trocas nem sempre são pacíficas ou mutuamente benéficas”, escreveu Jenny Dorsey, chef, jornalista gastronômica e fundadora da organização sem fins lucrativos Studio ATAO, em um artigo de 2020 para o Eater .
“Barbacoa mudou ao longo do tempo para incluir carne bovina como uma escolha comum de proteína, Spam musubi agora é um alimento básico havaiano muito apreciado, e assim por diante — mas ignorar a história em busca de 'acessibilidade' só serve para consolidar dinâmicas de poder distorcidas que persistem até hoje.”
Dorsey escrevia no contexto de restaurantes fast-casual que selecionavam cuidadosamente itens alimentícios ou ingredientes "da moda" de culinárias específicas, os comercializavam em massa de forma digerível e se beneficiavam de ganhos monetários subsequentes sem dar crédito às fontes reais. Há o Chipotle e sua "barbacoa", que não representa a autêntica técnica de barbacoa, mas "adiciona um toque comercial de estranheza ao cardápio [da rede]", segundo Dorsey. Há a Salada de Frango com Castanha de Caju "Asiática", disponível por tempo limitado no Wendy's, que ostenta um rótulo regional vago em seu nome porque inclui ingredientes como edamame assado na brasa e um vinagrete de pimenta asiática levemente picante, igualmente vago. Há também o Trader Joe's e sua linha estereotipada e surpreendente de comidas "étnicas": Trader José, Trader Ming e Trader Giotto. Em 2020, a varejista sediada na Califórnia anunciou que mudaria a marca de seus produtos após uma petição nacional , mas acabou optando por não fazer nada. ("Queremos deixar claro: discordamos que qualquer um desses rótulos seja racista", disse a marca na época.)
“É fácil descartar esses acontecimentos coletivos como um subproduto do capitalismo, inventar desculpas para os gerentes de nível médio que não estão dispostos a arriscar a própria vida para reagir”, escreveu Dorsey. “Mas a comida sempre esteve arraigada na colonização ocidental, no imperialismo e na escravidão, e continua a moldar (e mudar) a opinião pública.”
“A maneira como permitimos que essas redes nacionais e internacionais tratem uma cultura alimentar mostra implicitamente o respeito (ou a falta dele) que temos pelas pessoas representadas por essas culinárias — e é com esse apoio que narrativas alimentares apropriativas e centradas nos brancos podem ocorrer.”
A proliferação dessas narrativas influenciadas apenas normalizou a conquista e a reivindicação de diversas culinárias. Enquanto restaurantes de fast-food e serviço rápido se aventuravam ilesos, os pequenos negócios agora foram encorajados a seguir o exemplo.
No início deste ano, Poda , uma pasta de matcha lançada no Kickstarter, recebeu reações negativas online depois que seu fundador, Mujtaba Waseem, incentivou as pessoas a investirem em sua empresa.
"Vamos fazer matcha, mas não precisamos dessa porcaria", disse Waseem em um vídeo já deletado. A suposta "porcaria" a que ele se referia incluía utensílios tradicionais japoneses para fazer matcha, como um chasen, ou batedor de bambu, e um chawan, a tigela de cerâmica usada para bater o pó de matcha.
"A maior parte do matcha é uma farsa. Deixe-me explicar", continuou ele. "A maior parte do matcha é velha, granulosa e feita na China. E se eu dissesse que existe uma maneira melhor?"
Waseem explicou que o matcha da Poda vem em um "formato de pasta espremível", que é mais fácil de misturar e saborear do que o matcha em pó tradicional. "Esqueça os grumos e experimente a Poda", disse ele.
Depois de receber uma enxurrada de comentários criticando o marketing ruim do Poda, a falta de originalidade (o matcha em tubo, como o Pure Matcha Paste da Yamasan Kyoto Uji , já existe) e a cor questionável, Waseem pediu desculpas , mas defendeu seu produto, dizendo que ele veio para ficar.
“Sinceramente, honestamente, não tive a intenção de menosprezar ou criticar as tradições ou a cultura do chá japonês”, disse ele. “Eu estava falando sobre o pó de matcha velho e oxidado, mas entendo perfeitamente que soou muito mal. Escolhi as palavras erradas e peço desculpas por isso.” Waseem também abordou seus comentários sobre a China, dizendo que sua pesquisa descobriu que “a maioria do matcha japonês é mais premium” do que o matcha chinês (o próprio matcha se originou na China durante a Dinastia Tang, mas foi refinado no Japão).
Poda e Bobba não são apenas exemplos, mas também lições de como não adotar, produzir e comercializar alimentos de outras origens. Isso não quer dizer que a comida e seu prazer devam ser restringidos. Em vez disso, devem ser acolhidos integralmente, levando em consideração as fontes, tradições e complexidades que tornam certos alimentos tão únicos.
A comida não precisa de reinvenção — ela precisa de reverência.
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