Fendi: İtalyan moda evi 100 yıllık zanaatkarlığı kutluyor

Fendi: Aile işletmesinden 100 yıllık İtalyan zarafeti

Yüz yıl önce, Adele ve Edoardo Fendi Roma'nın Via del Plebiscito'sunda küçük bir kürk ve deri eşya dükkanı kurdu. Bir zanaat atölyesi olarak başlayan şey kısa sürede özel bir zarafeti ve İtalyan zanaatkarlığına adanmışlığı temsil eden bir markaya dönüştü ve bugün de öyle olmaya devam ediyor. Edoardo'nun 1960'taki ölümünden sonra, çiftin beş kızı - Paola, Anna, Franca, Carla ve Alda - 1964'te şirketin yönetimini devraldı. Yaratıcı vizyonları ve girişimci ruhlarıyla markayı şekillendirerek Fendi'yi bir anaerkil olarak yönettiler.

Markanın tarihindeki bir diğer dönüm noktası, Karl Lagerfeld'in 1965'te yaratıcı yönetmen olarak atanmasıydı. Moda tarihinin en uzun tasarımcı-maison ortaklıklarından birinde (50 yılı aşkın bir süre) Lagerfeld markayı devrim niteliğinde değiştirdi. İkonik çift "F" logosunu tanıttı ve kürkü geleneksel bir malzemeden bir moda ifadesine dönüştürdü.

Silvia Venturini Fendi , Anna'nın kızı, artık aksesuarlar, erkek giyim ve çocuk giyimi için yaratıcı yönetmen. Geçtiğimiz yıl Kim Jones'un ayrılmasının ardından (kadın koleksiyonu için bir halef henüz duyurulmadı), Silvia da yıldönümü koleksiyonunu tasarlamakla görevlendirildi - ama ondan daha iyisi kim olabilir? Sonuçta, o doğduğundan beri Fendi'nin vücut bulmuş haliydi. Sonbahar/Kış 1967/68 koleksiyonu için poz verdiğinde henüz altı yaşındaydı - Karl Lagerfeld'in ikinci ve moda tarihinde cinsiyet kalıplarından sıyrılan ilk koleksiyonlarından biri.

Silvia, bu önemli anı torunlarının yıl dönümü defilesini açmasıyla anmak istedi: Dardo ve Tazio. Bunlar, evin mücevherlerinden sorumlu olan ve Jones'un ilham perisi olan kızı Delfina Delettrez Fendi'nin çocukları. Büyükannelerinin elli yıldan fazla bir süre önce fotoğraflandığı elbiseleri giydiler. "Dardo ve Tazio'nun son defilemin başında büyük bir kapı açması fikri, Via Borgognona'daki stüdyonun kapısından (eski merkez, editörün notu) esinlenerek ortaya çıktı. Çocukken bana çok büyük gelirdi. İçinden geçmek sanki bir harikalar diyarına girmek gibiydi. Bu yüzden torunlarım da bilinçli olarak benzer bir rol üstlendiler," diye açıklıyor Silvia Venturini Fendi. Konuşma devam ederken, dayanışmanın, mirasın ve bir yer olarak Roma'nın önemini tekrar tekrar vurguluyor. Buradaki aile tarihinin sadece iyi bir PR hikayesinin parçası olmadığını; aksine, neredeyse hiçbir moda evinde olmadığı gibi DNA'nın hala önemli bir parçası olduğunu görebilirsiniz.

VOGUE: Tasarımlarınızı yaptığınız markanın tarzına ve mirasına bu kadar yakın olduğunuzda, yıldönümü koleksiyonunun temasına nasıl yaklaşıyorsunuz?

Silvia Venturini Fendi: Duygular hakkında! Ucuz bir retrospektif yaratmak istemedim; analitik bakmak istemedim—arşivlere kalbimle bakmak istedim. Bu yüzden bir tür dokümantasyondan çok kişisel anılarla ilgiliydi. Annemin giydiği bir elbise gibi. Ya da teyzem Carla'ya ait bir kürk manto. Bu tür bir tavır—kendi mirasına karşı da—ve buna giren yürek ve ruh: Buna "Fendiness" diyorum. Koleksiyon hakkında düşünmeye başladığımda, bunun bir yıldönümünden daha fazlası olduğunu hemen fark ettim. Maksadıma göre, gösterideki konuklar Fendi'yi benim kadar sevmeliydi; insanlar sadece şimdi değil, önümüzdeki yüz yıl boyunca da Fendi'ye hayran kalacaktı.

Başarılı olduğunuzu ne zaman anladınız?

Koleksiyon hakkındaki mektupları ve yorumları okuduğumda beklentilerimi karşıladığımı biliyordum. Ancak özellikle annem ve teyzem Paola'nın sarılmaları beni çok duygulandırdı. İkisi de çok sert eleştirmenler.

Şirkete ne zaman katıldınız?