Bireyi giydiriyorum, cinsiyeti değil. Niccolò Pasqualetti ile buluşma

Aynı konu hakkında:

Niccolò Pasqualetti ile tanıştığınızda sizi büyüleyen kırılganlıkla karışık utangaçlık, aslında gücünü, kararlılığını ve modasının nasıl olması gerektiğine ve sistem hakkındaki düşüncelerine dair net bir vizyonunu çok fazla gizlemeden gizleyen bir perdedir.

1994 yılında Pisa eyaletindeki San Miniato'da doğdu, Venedik'teki Iuav'da ve Londra'daki Central St Martins'de eğitim aldı, Belçika'da, New York'ta The Row'da ve Paris'te Loewe'de, şu anda Dior'da tüm hatların kreatif direktörü olan Jonathan Anderson ile iş deneyimleri yaşadı ve erkek giyiminde oldukça beğenilen bir çıkış yaptı. Pasqualetti, 2021'de kendi markasını kurdu ve ilk çıkışı hiç de sessiz ve sakin değildi: aynı yıl Franca Sozzani Ödülü'nü, ardından 2023'te Camera Moda Moda Vakfı'ndan Hibe Ödülü'nü aldı ve 2024'te LVMH Ödülü'ne finalist olarak aday gösterildi. Bu röportaj Milano'da gerçekleşse de tasarımcı bugün Paris ve Toskana arasında yaşıyor ve burada yerel zanaatkarların katkılarıyla estetik dilini geliştirmeye devam ediyor. "Her şey çok hızlıydı, kesinlikle. Koleksiyon benimle birlikte büyüyor ve gelişiyor, ancak önemli olan her zaman başıma gelenlerin bir aynası olması. Bu nedenle her zaman düz bir çizgi değil, gerçeklikle olan alışverişime bağlı olarak eğri bir çizgidir" .

Aslında modası hiç değişmedi, ama çok gelişti. Küçük Paris "stüdyolarında" showroom ve atölyelere dönüştürülen ilk sunumlarından, 108. Pitti Uomo edisyonunun ve şef Carlo Fuortes'in konuk tasarımcısı olduğu Teatro del Maggio Musicale Fiorentino'nun cavea'sındaki son gösterisine kadar, burada ilk kez bir erkek koleksiyonuyla karşı karşıya geldi, Pasqualetti'nin özü değişmeden kaldı, ancak neyse ki giderek olgunlaşıyor. Başlangıçta baskın olan stilinin şakacılığı şimdi incelikli, bir tanınma işareti haline geldi.

Adını taşıyan marka henüz dört yaşında olmasına rağmen, sektöre yeni başlayanlara ne gibi tavsiyelerde bulunacağını soruyorum, çünkü onun yaşındaki birinin tavsiyesi kesinlikle daha duygusal bir değere sahip. "Kariyerimin başında, ki hala emekleme aşamasında, kendi markamı piyasaya sürme fikri, hatta hedefi bile yoktu. Başka deneyimler yaşadığımda, doğru zamanın geldiğini anladım," diye açıklıyor . "Bu yüzden, bu yolculuğa çıkan adamlara, yetenekleri, arzuları, ihtiyaçları ve istekleri ile en uyumlu olana odaklanmak için farklı yollar denemelerini söylüyorum. Genellikle bir markayı piyasaya sürmeye hazır olduğumuzu düşünme hatasına düşüyoruz, ancak bazen diğer alanları da deneyerek keşfedilen bir dizi karmaşıklık nedeniyle durum böyle olmuyor," diye ekliyor. “Diğer şirketlerde çalışırken, ekibin değerini anladım, grupta uyum yoksa, geri kalanın da işe yaramadığını gördüm. Atölyemde beş kişiyiz, her açıdan aktifiz, her cephede bağlıyız ve her şey çok yoğun. Neyse ki, üretim için birlikte çalıştığım profesyonellerin desteğine de sahibiz; onlarsız hiçbir şey yapamazdım”.

Her şey yerel olarak üretiliyor ve dünyayı dolaşan tasarımcı için Made in Italy ve İtalya, stilistik ve kültürel bir referans noktası olmaya devam ediyor, bu yüzden ona "Niccolò'nun dokunuşu"nun ne olduğunu soruyorum, giysilerinden birini etiketini okumadan hemen tanınabilir kılan unsur. "Oluşum içgüdüsel olarak gerçekleşiyor. Araştırma ve tasarım yoluyla somutlaşan, giysilerin üç boyutluluğuna aktarılan, her şeyi daha gerçek kılan belirsiz ve soyut hisler ve imgelerden oluşan bir evrenden başlıyorum. Çok klasik olmamaya çalışıyorum çünkü klasisizm bana ait değil, ancak beni tanımlayan şey, biraz norm dışı olan, rahatsız edici bir şey, hatta bir ayrıntı eklemek: tasarımda, bitişlerde, düğme veya kurdele seçiminde. Ancak, küçük olana takıntılı olmamak çok önemli çünkü benim için sonunda önemli olan genel vizyondur".

Jean Arp, Barbara Hepworth, Georgia O'Keeffe onun ilham alanının bir parçasıdır ve Pitti'de düzenlenen moda şovunda da bulunan silüetlerin kıvrımlılığında açıkça algılanabilirler; bu şov, hikayesine bir şekilde önceden yazılmış bir bölüm ekledi: kadın koleksiyonunun yaptığı gibi herkese hitap eden bir erkek koleksiyonu. Podyumda, ancak misafirleri rahatsız etmeyen kavurucu bir güneşin altında (Pitti Uomo başkanı Antonio De Matteis, şovdan sonra deri bluz serisine hayranlıkla yorum yaptı), malzemelerde büyük ve hassas bir uzmanlığa sahip bir görünüm seçkisi sergilendi - sanki boyayla lekelenmiş gibi ipek, keten ve pamuk, kamuflaj efektli lazerle kesilmiş süet ve büyük bir havadarlık, hafiflik ve aynı zamanda mutlak bir titizlikle bir araya getirilen "ham" denim.

“Floransa'da olmak biraz tesadüftü, çünkü erkek giyimine yaklaşma fikri müşterilerim arasında zaten gördüğüm belirli bir ilgiden kaynaklandı. Örneğin, Paris'te kadın giyim ürünleri sunduğumda daha büyük beden ve sayıda kıyafet ve ayakkabı talepleri aldım, bu yüzden bu, çizgilerin evrimini ve bunları kullanma biçimlerini, hatta zıt dinamikte bile denemek için mükemmel bir fırsattı.” “Bazı müşterilerim Floransa'da gördükleri parçaları istedi,” diye açıklıyor . “Ayrıca, ben Toskanalıyım, üretimimiz mükemmelliğiyle evrensel olarak tanınıyor ve etkinlik aynı zamanda erkek zarafetinin küresel sembolü. Bu nedenle, çalışmalarımın İtalyan giyiminin zarafetinden ve klasisizmi ile başladığını düşünürsek, bu şeylerin tesadüfünün her şeye anlam kazandırdığından hiç şüphem yoktu.”

Böylece, Pasqualetti biçimsel bir DNA'dan başlayarak tasarım belirsizliğini ayırt edici özelliği haline getiren bir imgelem yaratmıştır. Bir giysinin cinsiyetini tam olarak tanımlamak zordur çünkü belirli bir cinsiyet için değil, birey ve onun nasıl giyeceği için tasarlanmıştır. "Tasarım yaparken, birine veya diğerine bağlı özelliklerden çok kişiliğe ve hislere bakarım" diye açıklıyor. "Genellikle tek parçayı ve anlamını düşünürüm ve sonra onu görünümde bağlamlandırırım ve bu yaklaşım her şeyi tutarlı tutmamı sağlar. Ancak, yaratılışın temel bir öğesi, her bir giysinin, tüm kıyafetin kontrolü ele geçirmeden diğerleriyle iyi uyum sağlayabilmesidir ".

Erkeksi veya kadınsı bileşeni ekleyen, bunu nasıl ve hangi bağlamda yaptığına bağlı olarak giyen kişidir. "Her bir giysi parçasının sonucu gerçekliğe bağlayan ince bir ipliği olmalıdır. Bu tür bir ayrım artık benim için mevcut olmasa da, günlük yaşamda bu farkın hala derin köklere sahip olduğunu fark ediyorum, özellikle Asya'nın aksine Batı'da; bu yüzden iki koleksiyonu tanımlamak neredeyse stilistik bir seçim olmaktan çok pratik bir seçimdi." Moda bazen toplumdan daha hızlı hareket eder ve bu gibi durumlarda hala pek dikkate alınmayan bireysel ihtiyaçlara yanıt veren bir ilerlemeyi somutlaştırır; ancak bazen toplumsal değişiklikleri görmezden gelerek bir kirpi gibi kapanır. Bu nedenle ona moda sistemindeki mevcut durumu nasıl gördüğünü soruyorum. “Bana öyle geliyor ki birçok marka pazarlamaya ve hangi ürünlerin en çok sattığına fazla odaklanmış durumda. Ancak müşterinin uygulanan ticari mekanizmaların farkında olduğuna ve artık yalnızca logoyla ilgilenmediğine inanıyorum . Bu değişimi ilk elden deneyimliyorum çünkü müşterilerimin çoğu benimkinden daha önemli olan diğer markaları da satın alıyor, yeter ki o küçük ekstra bir şey, baştan çıkarıcı bir yön bulsunlar. Benim gibi bağımsız biri olarak, özgünlüğü takdir ediyorlar.” Herkeste, gerçekte, “gerçek olduğu sürece” takdir ediyorlar. Ve artık onu mükemmel bir şekilde tanıyabiliyorlar. “Simülasyon veya pazarlama girişimlerinin sonucuysa, reddediliyor. Üretim sürecinin her aşamasında ve satın alanlarla olan ilişkide her zaman hazır bulundum, artık birçok kişi arkadaş oldu.” Dünyanın dört bir yanına dağılmış, “hikayeme en başından beri inanan” koleksiyoncular .

Bu konular hakkında daha fazlası: